Sara et Sylvain... around the world (2008)

Brésil - Florianopolis (6 - 26.12)

2009-01-02T14:02:00.001+01:00

Sans avertissement, on débarque donc une semaine en avance à Florianopolis au Brésil, chez Bengt et Anelyse, histoire de faire une surprise au Daddy cool de Sara! On a tellement bien réussi notre coup, avec la complicité d'Anelyse, qu'il a bien failli faire une attaque en nous voyant apparaître sur la pointe des pieds au seuil de sa chambre☺.

Enfin les "vraies" vacances commencent... Et oui!! Après bientôt une année de vagabondage, se poser plusieurs semaines au même endroit, ça nous fait tout bizarre! Plus besoin de chercher un toit, on a une chambre pour nous avec un lit confortable et inhabité, notre propre salle de bain... et surtout, des armoires pour ranger nos habits roulés en boule au fond de nos sacs à dos... Que du bonheur!!!

Mais au fait, Florianopolis c'est où? Demandez aux Argentins, c'est leur 2ème maison: en effet 50% des touristes de la région sont Argentins. Située entre Porto Alegre et Sao Paulo au sud du Brésil, la ville est à cheval sur le continent et l'île de Santa Catarina. En quelques clics de souris, vous pouvez même visualiser notre quartier de résidence dans le centre pendant 2 semaines et demi au moyen des coordonnées suivantes sur Google Earth: 27 35 22.06 S, 48 32 53.43 W. Un fameux pont relie les 2 parties de la ville, le pont Hercilio Luz d'une longueur de 819 m., ce qui en fait l'un des plus grands ponts suspendus au monde. Pas loin de chez nous se trouve la vieille ville avec de beaux bâtiments d'époque, un marché couvert où on trouve tout et n'importe quoi, la foirefouille version brésilienne...

“Floripa” pour les intimes, bien que moins connue que Rio de Janeiro ou Salvador de Bahia, est en passe de devenir un haut lieu touristique grâce à la quarantaine de plages dispersées sur l'île de Santa Catarina, accessibles en quelques minutes depuis le centre-ville. Il y en a pour tous les goûts: bordées de bâtiments avec bars et restos ou encore à l'état sauvage avec villages de pêcheurs en arrière fond... On y trouve quelques uns des meilleurs spots mondiaux de surf (pas besoin de préciser que Sylvain n'osera pas retenter l'expérience... à cause de l'eau froide bien entendu) et le sand-board est aussi à la mode sur les gigantesques dunes de la plage Joaquina (on n'a pas testé mais apparemment ça glisse mieux qu'à San Pedro d'Atacama).

Cette région du Brésil nous étant inconnue, on se fait de bonnes journées sightseeing sur les routes de l'île, souvent ponctuées par un bon repas à base de poissons, crustacés ou churrascaria. Tellement bon qu'on s'est laissé convaincre de goûter des huîtres pour la première fois chez Ostradamus, mais à la mode suisse svp = gratinées au fromage, oui oui, c'est véridique! Les puristes ne vont pas apprécier...

Le temps passe trop vite, l'heure du grand retour a bientôt sonné...snif snif. Fini nos petites séances de marche/course chaque matin sur Beira Mar, va falloir sérieusement penser à ranger le short et sortir la pelle à neige! Notre séjour finira de la plus belle des manières, en fêtant Noël et l'anniversaire d'Anelyse.

Un dernier couac tout de même le soir précédant notre départ: au moment d'imprimer nos billets électroniques de retour, on apprend que notre premier vol d'une longue série est annulé!!! N'ayant pas intérêt à louper une connexion, on fonce à l'aéroport où on réussit de justesse à s'enregistrer sur un vol le soir-même, sur le coup d'1h du matin. A ce moment, notre voyage de retour passe donc de 33 à 40h! Youhouhou!!! Le problème réglé, retour en 4ème vitesse à la maison, impossible de partir sans avoir goûté au fameux chili con carne de Bengt qui a mijoté tout l'après-midi!!!☺

Argentine - Buenos Aires (1 - 6.12)

2008-12-21T08:00:00.000+01:00

Arrivée matinale dans la capitale de l'Argentine après notre dernier "night bus tour" de 12h. La ville nous semble gigantesque à première vue... les chiffres parlent pour nous: 3 millions d'habitants, 13 avec ses banlieues. Le centre est divisé en quartiers ayant chacun sa propre atmosphère qu'on découvrira à notre rythme durant nos 5 jours sur place, juste le temps de se fondre dans l'ambiance de la ville la plus européenne d'Amérique du Sud.

On commence évidemment par une séance shopping nécessaire après plusieurs mois d'abstinence! Quel bonheur! Puis découverte les jours suivants des sites "à ne pas manquer".

La Plaza de Mayo entourée de la principale cathédrale de la ville ainsi que de la Casa Rosada (bureaux de la présidence), rendue célèbre par le couple Peron qui s'adressait au peuple depuis ses balcons.

Puerto Madero, ancien port reconverti en quartier design avec ses lofts et restaurants longeant le canal.. et un pont magnifique qui porte un nom magnifique: Puente de la Mujer !

Le cimetière de la Recoleta, mini-ville dans la ville, avec ses stars six feet under, dont la célèbre Eva Peron.

Et pour terminer, les quartiers de San Telmo et La Boca où le tango est roi...

Mais quand on a la fièvre du voyage, comment ne pas aller faire un tour en Uruguay qui se trouve de l'autre côté du rio de la Plata, en à peine 3h de bateau!? Et surtout que ça nous fera un stämpel de plus dans le passeport!! Notre destination d'un jour ? Colonia, une petite ville coloniale très appréciée des Argentins en été, dont le quartier historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une bonne bouffée d'air et de tranquilité hors du brouhaha de Buenos Aires.

Petit havre de paix tout de même en plein centre de Buenos Aires: notre B&B Yira Yira où on passera quelques soirées avec Paz, la gérante, à papoter en espagnol dans son patio. Mais voilà qu'à peine maîtrisée la langue de Lopez que nous devons nous mettre au portugais! Meu deus do céu, Brésil, nous voilà... une semaine en avance sur notre programme !!!

Argentine - Salta/Mendoza (25 - 30.11)

2008-12-16T14:34:00.005+01:00

Fini le Chili! Après avoir traversé des paysages désertiques grandioses, nous voilà arrivés à Salta en Argentine, plus grande ville du nord-ouest argentin, avec ses presque 500'000 habitants. Magnifique architecture coloniale... la mieux préservée d'Argentine, ouais ouais ouais. Ceci lui vaut d'ailleurs le surnom de "Salta la Linda" (Salta la Belle) !!

On profite de se balader dans les rues de la ville... vides! Eh oui, on ne s'est pas encore fait à l'horaire argentin et ses interminables siestes de l'après-midi !!! Du coup, on squatte les cafés ayant une connection WI-FI histoire d'avancer un peu dans notre blog... Faut pas croire qu'il se fait tout seul... C'est du boulot! Un petit air de vacances tout de même, avec terrasses, soleil et chaleur!

Seulement 2 nuits à Salta, mais on ne loupera pas la traditionnelle parillada (grillades de viandes) à l'auberge de jeunesse. Une institution en Argentine! Cette soirée est l'occasion de bien manger et de rencontrer d'autres voyageurs comme nous (dont Michi et Tanya de Lucerne... décidemment encore des Suisses) ou de faire plus ample connaissance avec les responsables de l'hostel.

Ces grillades seront aussi l'occasion de nous donner quelques forces pour affronter notre plus long trajet en bus depuis le début du voyage: 1'230km en 19 heures non stop!!! Tout ça pour faire ce petit bout sur la carte et rejoindre Mendoza, ville qu'on n'a presque pas besoin de présenter tellement elle est réputée pour ses vins!!! Il faut dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de déguster une bonne bouteille...c'est pas que le vin Bolivien ne nous plaisait pas, mais bon....

Histoire de nous donner l'impression que le temps passe vite, on a droit à toutes sortes de distractions dans le bus: films, repas, mais surtout le jeu du BINGO (loto). Petit rappel pour ceux qui ne suivraient pas, la première fois qu'on y avait joué en Nouvelle Calédonie, c'est Sylvain qui avait gagné!! On se laisse prendre au jeu et cette fois c'est Sara qui remporte le gros lot: une bouteille de vin argentin!! Enfin, réflexion faite, cela ressemblait plutôt à du vinaigre, ça ira très bien pour cuisiner...

Sitôt arrrivés, pas besoin de préciser qu'on fonce visiter les vignobles, confortablement installés sur les selles de notre tandem... oui oui on a osé louer un tandem!! Le temps de s'habituer à l'engin et hop on part à la découverte de quelques propriétés viticoles, ainsi que d'une fabrique d'huile d'olive et d'un domaine de production de liqueurs de fruits, de chocolats, tapenades et marmelades de toutes sortes. Mmmm... que de bonnes choses!

Quelques verrres de Malbec plus tard, on se retrouve à nouveau assis dans un bus pour traverser l'Argentine horizontalement jusqu'à Buenos Aires, dernière halte avant de nous envoler pour le Brésil.

Chili - San Pedro de Atacama (22 - 25.11)

2008-12-09T08:00:00.006+01:00

On s'octroie quelques jours de repos bien mérités à San Pedro de Atacama, petit village touristique (ce n'est que le prénom!!) chilien de 4'900 âmes, connu pour être situé au milieu du désert d'Atacama, qui serait le désert le plus sec du monde!!! L'absence de nuages et de lumières citadines en font d'ailleurs une des régions les plus propices à l'observation des astres!!!

Plein de belles choses à visiter dans le coin aussi : des geisers (encore), un salar (encore), des lagunes (encore), la Vallée de la Lune, etc... Pour être honnêtes, tout ça donne envie, mais après presque 11 mois de voyage, on ne rêve que d'une chose: se poser un peu!! D'autant plus qu'on a déjà vu un salar, des geisers et des flamants en Bolivie. Eh oui, on fait les blazés!!!

Notre seule "activité" pendant nos 3 jours sur place sera une expédition à vélo dans la Vallée de la Muerte, sand-board sur le dos, pour dévaler des dunes de 150 mètres de haut... Imaginez le contexte: il fait une chaleur torride, l'air est plutôt sec (légère impression d'avoir un chat dans la gorge), l'effort difficile... Après 30 minutes de VTT, au moment de grimper sur la dune, Sara abandonne à mi-chemin et essaie de redescendre debout sur la planche... mais décidemment ça ne glisse pas tellement! Sylvain de son côté, brave et fier, lutte contre la chaleur et la fatigue et finit par escalader jusqu'au sommet l'immense dune! Chapeau bas le surfeur! Il faut dire que la vue de là-haut est spécialement impressionnante!

Par contre la descente ne sera pas plus concluante que celle de Sara... Il finira à pied, beau énervé!

Alors qu'on était parti pour pédaler jusqu'à la Vallée de la Lune qui prend une coloration particulièrement belle au coucher du soleil, on décide de rentrer au bercail pour un bon apéro. Il fait beaucoup trop chaud!! Le choix entre se délecter d'un bon verre de vin blanc frais ou se brûler les plumes est vite fait... enfin, pour nous!

C'est pas tout ça, mais le 25 novembre, 10h du mat', on est de piquet pour attendre le bus qui nous emmènera en Argentine jusqu'à la ville de Salta. 12h de trajet... on commence à avoir l'habitude!! En route, on découvrira encore de beaux paysages en quittant le Chili pour la dernière fois... bien content d'avoir un peu de clim'!

Sitôt passée la frontière avec l'Argentine, les Andes se transforment en un décor digne d'un western spaghetti, puis progressivement en canyons et pour finir, la Quebrada de Humahuaca, avec sa colline aux 7 couleurs!

Bolivie - Salar de Uyuni et Los Lipez (17 - 22.11)

2008-12-04T00:23:00.032+01:00

Remis tout doucement de nos émotions après la visite des mines de Potosi, on prend des billets de bus pour Tupiza, au sud, d’où on prévoit de faire un tour guidé dans la région de Los Lipez et du Salar d’Uyuni, plus grande réserve de sel au monde.

A 7h du mat, lundi matin, on est aux aguets à la gare routière de Potosi, terminal numéro 10, qui reste désespérément vide… Tellement vide, qu'au bout d’un moment d’attente interminable, on se demande où est notre bus pour Tupiza. Et devinez quoi ?? Ben il ne viendra pas, car le nombre de passagers pour cette course était trop faible ! Eh bien tiens, à la bonne heure !!! Et alors nous, qu’est-ce qu’on devient ??? Finalement, on sera transféré dans un bus d’une autre compagnie (sans compensation, alors que le nouveau est un tas de rouille!!!) qui partira environ 1h plus tard...

Après 6h et quelques de trajet sur une route cahoteuse, nous voici enfin arrivés à Tupiza, jolie petite ville entourée de roches rouges. Digne du Centre australien. The petit problem is que les prix pour un tour dans le Salar sont hors de portée de notre petite bourse. Il vaut mieux nous organiser directement depuis la ville d’Uyuni, où la concurrence a fait baisser les prix. Ni une ni deux, on saute cette fois non pas dans un bus mais dans le train qui relie Tupiza à Uyuni en 6h… on s’offre même le luxe de voyager en classe exécutive, avec ABBA en fond sonore !!!

Enfin à 1h du matin, on arrive à Uyuni, qui ressemble à s’y méprendre, de nuit, à une ville perdue au milieu d’une steppe russe ! Pas un chat dehors pour affronter le vent glacial !

Après une bonne nuit de repos, départ pour organiser notre tour dans le fameux Salar. Notre projet est de passer 4 jours dans le Salar de Uyuni et la région Los Lipez, avant de rejoindre le Chili le dernier jour, à San Pedro de Atacama. Heureusement, David et Crystel, passés par là quelques semaines auparavant, nous ont conseillé une agence et informé des prix en vigueur… Seulement voilà, la p’tite dame de leur agence essaie de nous rouler dans la farine. Qu’à cela ne tienne, on se laisse pas faire et une fois qu’on lui apporte la preuve que David et Crystel ont eu un meilleur prix et qu’on veut le même, elle capitule !!

Reste plus qu’à trouver 2 personnes qui accepteront de partager notre jeep durant 4 jours ! On trouve notre bonheur avec Tobby et Colette, un couple trentenaire anglais installés depuis plusieurs années en Malaysie, en voyage pour 3 mois en Amérique du Sud. Eh oui !! Une bonne bière pour fêter notre partenariat et on file se coucher pour être en forme pour les 4 prochains jours !!

J1 : Départ de bonne heure… 9h…9h30… 10h finalement, après avoir fait connaissance avec notre guide-chauffeur et sa petite famille. Sa femme sera notre cuisinière et William, leur petit bout de 2 ans, notre mascotte !! Début de la visite par le cimetière des premières locomotives à vapeur de Bolivie. Arrêt ensuite à Colchani, petit village en bordure du salar dédié à l’extraction et au séchage du sel… On a même droit à un petit exposé sur les étapes de fabrication d’un kg de sel de table !!

Puis vient le moment tant attendu : poser le pied sur le salar, une étendue immense, d’un blanc éclatant. Port de lunettes de soleil impératif sous peine de se transformer en Gilbert Montagné!! Et il est déjà l’heure de casser la croûte près d’un musée en sel ! Après le repas, on roule dans ce désert de "neige", puis soudain notre chauffeur fait une drôle de tête, il ralentit… Eh oui, pas de bol, on a crevé !! Pas grave, il nous répare ça très vite… juste le temps que nous immortalisions cet instant de manière insolite !

Et on repart de plus belle jusqu’au volcan Tunupa qui culmine quand même à 5’432m. Visite d’une étrange grotte contenant des momies… brrr… puis on monte jusqu’au mirador du volcan d’où la vue sur le cratère effondré et le salar est impressionnante. Avant la tombée du jour, on redescend sur le salar, histoire de jouer un moment avec nos ombres, le temps que le soleil se couche… Aussi à classer dans le top 10!!!

J2 : Après un dodo dans un hôtel de sel (eh oui, des murs et des lits en briques de sel !!), on se lève de trèèèès bonne heure pour ne pas louper le lever du soleil cette fois ! Moment magique, seuls au milieu du sel ! On a même le privilège de prendre le petit déj dans ce décor (merci à David et Crystel pour la suggestion, ça vaut vraiment la peine !).

On ne tarde pas trop quand même, car il fait un peu frisquet et on a les moustaches qui frisent. Cap ensuite sur l’Isla del Pescado, une île au beau milieu de cette mer de sel qui habrite d’immenses cactus (parmi les plus grands du monde !!) et quelques viscaches, des sortes de lapins à longue queue.

On consacre l’après-midi à quelques balades sur les îles et c’est déjà le moment de quitter le salar pour rejoindre le village de San Juan, où on redort dans un hôtel de sel. Bonne soirée cartes à jouer au Yanoff avec Tobby, Colette et 4 suisses-allemands…

J3 : Départ pour Los Lipez, la route qui va du Salar à la Laguna Colorada. C’est au tour du désert de nous montrer quelques unes de ses facettes : le volcan semi-actif de Ollagüe, de grosses formations de lave asséchée, puis des lagunes remplies de flamants roses… l’Arbol de Piedra et enfin la Laguna Colorada qui doit sa couleur rouge à des algues et planctons riches en minéraux. Dernière nuit près de ce lac aux couleurs pourpres. Et qui dit dernière nuit, dit dernière soirée avec Tobby et Colette… arrosée !!

J4 : Réveil à 4h30 !!! Oui, vous avez bien lu 4h30, du matin !! On fonce au champ de geisers de Sol de Manana, plus actifs en cette heure matinale. Légère impression que revivre la région de Taupo et Rotorua en Nouvelle-Zélande… Puis Sylvain et Tobby piquent une tête dans les eaux thermales de Polques. Colette et Sara n’ont pas le courage de se changer dans le froid et surtout de plonger au milieu des dizaines de touristes qui ont déjà pris les lieux d’assaût ! Un dernier tour en jeep nous mènera à la Laguna Verde (très très toxique celle-ci) avec le volcan Licancabur en arrière fond, via le désert de roches de Dali… Puis il est temps de rejoindre la frontière, de quitter notre sympathique guide et sa famille, pour partir en direction de San Pedro de Atacama, au Chili, après 4 jours intenses dans le sud–ouest bolivien !

Bolivie - Sucre et Potosi (14 - 16.11)

2008-12-03T08:00:00.003+01:00

Adios les Chicos, nos routes se séparent pour de bon cette fois, vous chez les Aztèques et nous direction le sud, non pas celui de Ferré, mais celui de la Bolivie ! Dernière p’tite soirée arrosée en jouant à des jeux dont seule Crystel a le secret… et… et voilà c’est fini ! Encore une fois un plaisir de faire un p’tit bout de voyage ensemble et bien rigolé ! See you in Geneva, we hope !

Vous l’aurez compris, on quitte la Paz et les cô-pains pour un voyage formidable de nuit, aux frontières du réel, tout ça pour aller à Sucre, ville blanche, où le pouvoir judiciaire de la Bolivie a ses bureaux. Un jour et une nuit, le temps de visiter le musée de l'art indigène (sur les tissages des cultures locales) et on reprend la route pour Potosi et ses mines autrefois fameuses.

Incroyable mais vrai, Potosi, la ville la plus haute du monde avec ses 4’070m d’altitude, fut une des villes les plus peuplées au monde durant le 16ème, loin devant Paris et Londres… Difficile de le croire, car à présent, cette ville n’est plus que le fantôme de ce qu’elle fut, bien qu’elle garde quelques vestiges coloniaux et un magnifique musée (Casa Real de la Moneda) !

Son mont riche (Cerro Rico) a été vidé de son tout son mineret d’argent et bon nombre de ses habitants ont déserté ou alors se sont tués à la tâche. Pas loin de 8 millions de mineurs sont morts ici, esclaves boliviens, africains… Les espagnols ont pillé ce mont jusqu’à la dernière, permettant ainsi de créer les bases du capitalisme en Europe !! La ville conserve actuellement une forte identité, particulièrement grâce aux mineurs, fiers, qui continuent de creuser la montagne, afin d’extraire d’autre minéraux, tels que le zinc et l’étain… La ville est inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco en raison de son histoire et de son architecture.

Venus jusqu’ici, on décide d’aller visiter les mines en compagnie d'un ancien mineur ayant passé 7 ans de sa vie sous terre. Auparavant, petit arrêt au marché où on trouve de quoi préparer en 2 temps 3 mouvements de la dynamite maison et un sachet de feuilles de coca pour les mineurs…

On ressortira moite de notre visite. Moins de 2h passées dans les galeries souterraines nous auront permis de nous rendre compte du travail inhumain des mineurs : chaleur étouffante, air irrespirable en raison des gaz toxiques. Dire qu’à l’époque, certains passaient plus de 4 mois sans entrevoir la lumière du soleil !

Potosi restera sans doute une de nos expérience les plus bouleversantes, intensives ! Qu’une chose à dire, soyons contents de travailler dans nos bureaux climatisés. Maintenant, on a bien saisi ce que veut dire l'expression : Aller à la mine!

Bolivie - Copacabana/La Paz (10 - 13.11)

2008-12-01T08:00:00.005+01:00

Nicole partie, même pas le temps de boire un café qu’on se retrouve dans un bus de nuit pour Copacabana, au bord du lac Titicaca, mais cette fois en Bolivie. On aurait aimé aller passer une nuit sur l’Isla del Sol, berceau de divinités dont le Soleil, comme son nom l’indique. Seulement voilà, notre agenda de ministre ne nous permettra pas d’y rester… on a rdv à La Paz avec devinez qui ? David et Crystel bien sûr, nos compagnons tourdumondistes préférés ! Juste le temps de passer par hasard devant la cathé du patelin, devant laquelle ont lieu des bénédictions de véhicules de toutes marques et de tous genres par le prêtre, qui, paraît-il, disparaît plus vite que son ombre aussitôt les billets empochés.

Et puis hop on saute dans un nouveau bus pour se renfiler 3h de trajet jusqu’au fief d’Evo, la capitale la plus élevée du monde (3'660 m) : La Paz. L’arrivée par les hauts de la ville vous scotche dans votre siège (bien que peu confortable) : une vue imprenable sur ses milliers de maisons construites à flanc de collines. A notre avis, c’est peut être un de ses seuls attraits, mais cela n’engage que nous ! De toute façon, on peut dire ce qu’on veut, on est déjà sorti du pays au moment où on écrit ces lignes…

Arrivée chaotique, circulation dense, hôtels sans charme, pas facile tous les jours… on regrette déjà notre petite ville de Cusco. Au chapitre réjouissances, nos deux Schwitz nous rejoignent le lendemain en fin d’après-midi, in-extremis, pour réserver notre expéd en VTT sur la route la plus dangereuse du monde… The most dangerous road of the world in english !!!! Wouaahhhh

Vous l’aurez compris, on l’a fait, Veni, Vidi, Vinci ! Départ à La Cumbre à 4'760 m pour arriver tous transpirants à Yolosa à 1'100 m, le tout en moins de 4h ! Les deuxièmes plus rapides selon le guide scottish… juste derrière l'équipe Festina. Bien que glauque au vu du nombre de croix disposées au bord de la route et des statistiques annuelles de mortalité affolantes, on aura une bonne montée d’adrénaline… virage avec précipice de 600m sur votre gauche… Mais une fois arrivés en bas, faut remonter… par le même chemin svp, et en bus, presque plus effrayant que la descente ! Petit bonus quand même à notre arrivée dans la vallée, un zoo recueillant des animaux en tout genre, dont des singes malicieux, amateur de sucettes ou alors, de lacets de chaussures!

Pérou - Vallée Sacrée & Cusco (4 - 9.11)

2008-11-28T08:30:00.001+01:00

On s’en est mis plein la vue au Machu Picchu, mais c’en n’est pas fini avec les ruines Incas… Il nous reste à parcourir la Vallée sacrée que les Incas affectionnaient tout particulièrement grâce à son climat propice à la culture.

On débute par Ollantaytambo (l’imprononçable) où on avait posé nos sacs avant de partir à la conquête du Machu Picchu. On s'est trouvé une sympathique auberge, juste sur le quai de la gare… Là encore, les Incas ont fait des prouesses en construisant une forteresse digne de ce nom sur une colline à la sortie du village. La carrière se trouvant à 6km du site, on n’a toujours pas compris comment ces gros blocs de pierre sont parvenus là-haut. Des milliers d’esclaves sans doute… et quelques feuilles de coca ont sûrement dû aider…

Puis on file à Pisac qui nous impressionne avec ses immenses terrasses construites sur deux flancs de montagne. On apprendra que ce site est bien moins fréquenté que ces cousins, dommage ou heureusement pour lui, car à nos yeux il est tout aussi impressionnant que le Machu Picchu, ok presque aussi impressionnant. Pisac c’est aussi un petit village connu pour son marché d’artisanat incroyable… on dénichera quelques petites merveilles, aie aie notre porte-monnaie en aura fait les frais ! Petite découverte gastronomique : les Empanadas, une institution au Pérou ! Cuits dans un vieux four à pain… à côté de nos chers cochons d’Inde… Eh oui, au Pérou, on les préfère rôtis dans les assiettes que dans la cage du p’tit Louis…

Dernière étape au Pérou, Cusco… on a gardé le meilleur pour la fin ! L’ancienne capitale Inca a de quoi charmer tout un chacun avec ses ruelles étroites, son style colonial, ses églises et bien sûr une Plaza de los Armas immense. Derniers tours dans les petites échoppes avant de se régaler dans notre resto coup de cœur au Pérou, La Cicciolina !!! Juste ce qu’il faut pour profiter des derniers moments avec Mum Nicole avant qu’elle ne s’envole pour la maison… les bras chargés de cadeaux ! 3 semaines ça passe trop vite.

Pérou - Machu Picchu (2 - 3.11)

2008-11-26T12:00:00.003+01:00

Un séjour au Pérou ne saurait être complet sans la visite de la fameuse cité inca du Machu Picchu datant du XVème siècle et qui est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1983!! Le Machu Picchu se situe à l’est des Andes, au début de la forêt amazonienne, à une centaine de km de la ville de Cusco.

Depuis Puno, on pense rejoindre Cusco en train (un voyage dans les Andes mémorable paraît-il) puis ensuite traverser la Vallée sacrée avant d’arriver au Machu Picchu… Seulement voilà, on n’avait pas prévu qu’une manifestation dans un village proche de Cusco bloquerait tout accès terrestre à la ville… Aucun train et aucun bus ne circule pendant 10 jours… Voilà qui n’arrange pas nos affaires! Le seul moyen de rejoindre Cusco est donc par les airs! Sauve qui peut, on fonce dans une agence de la compagnie d’aviation Lan et on réussit in extremis à réserver un vol Puno-Cusco pour le dimanche 2.11.

Reste à s’assurer encore qu’on puisse prendre le train de Cusco à Aguas Calientes, village se situant au pied de la célèbre montagne… et bien non!! Deuxième bug: les trains au départ de Cusco sont tous pleins et on nous annonce une grève de la compagnie Perurail pour le mardi 4.11! C’est compliqué tout ça! Finalement, grâce à plusieurs heures sur Internet et quelques téléphones, tout s’arrange à peu près. Voici donc un résumé de notre visite éclair au Machu Picchu!!

A peine arrivés à l’aéroport de Cusco que plusieurs chauffeurs de taxi (ou pseudos-taxis) nous accostent. Ca tombe bien car on doit se rendre à la gare d’Ollantaytambo rapidement pour attraper juste juste notre train pour Aguas Calientes. Malgré les recommandations de notre cher Lonely Planet, on se décide à prendre un taxi non-officiel, car les prix des taxis officiels sont exhorbitants!!

On n'est pas très tranquille, mais le chauffeur a une bonne tête. Tout se passe bien jusqu'au moment où on se fait arrêter par la gendarmerie nationale... contrôle de routine, papiers svp! Notre conducteur n'ayant pas les autorisations nécessaires pour faire une course payée en dehors de la ville de Cusco, il nous demande de mentir au policier en prétextant que nous sommes amis. Sauf que quand Mr le gendarme nous demande notre version, on est bien décidé à ne pas lui mentir pour éviter de croupir dans une prison péruvienne... Du coup, il comprend vite l'histoire et un billet suffira pour passer l'éponge et nous laisser continuer notre route… Si ça c’est pas de la corruption!!! Bref, on arrive finalement sans autre anicroche à Ollantaytambo où on pourra prendre notre train, en début d’après-midi!!

Enfin assis dans le train, quel soulagement! 1h30 à travers la vallée, le long du fleuve Urubamba, nous permet d’atteindre Aguas Calientes, village hyper-touristique puisque c’est le dernier village avant le Machu Picchu! On approche du Graal!! Plus qu’une demi-nuit de sommeil et nous pourrons enfin voir à quoi ressemble la fameuse “vieille montagne” (machu= vieille et picchu = montagne, en langue quechua).

Lundi matin, réveil aux aurores (4h30) pour essayer d’attraper le premier bus en partance pour la cité inca, à 5h30. Arrivés encore tout endormis à 5h à l’arrêt de bus, une longue file nous attend déjà!!! C'est la larme à l'oeil qu'on verra partir les deux premiers bus, mais on réussira tout de même à grimper dans le 3ème… A 6h, on pénètre les lieux et là on est ébahi par la beauté et la grandeur du site. On croisera même quelques lamas bien matinaux…

A peine le temps d’admirer toutes ces ruines… On presse un peu le pas pour se rendre de l'autre côté de la citadelle, car on aimerait grimper en haut de la “jeune montagne”, Huayna Picchu (Waynapicchu). Située à 2’667m d’altitude, ce pain de sucre offre une vue plongeante sur la cité mais n'est accessible qu'à seulement 400 personnes par jour… On sait, ça a l’air beaucoup comme ça, mais on y arrive vite, sachant que le Machu Picchu peut recevoir jusqu’à 2000 visiteurs quotidiennement!!! Mission accomplie, nous serons les 24, 25 et 26èmes à avoir l’honneur de fouler le pic de Huayna Picchu. En 40 minutes, on avale les 300m de dénivelé… Et là, on est content d’avoir stressé Nicole, car la récompense est sans nom… tout simplement magique!! On reste de longues minutes au sommet, à admirer la vue sur le site et les montagnes environnantes.

Après ça, on prendra tout notre temps pour redescendre et flâner sur la pelouse et dans les ruelles de cette fameuse cité inca, au milieu des touristes et des lamas…

Les lamas sont désormais les seuls habitants du site depuis sa découverte par Hiram Bingham en 1911, archéologue américain venu initialement chercher un autre bastion Inca, Vilcabamba. A défaut, il fut conduit par des locaux au sommet du Machu Picchu, alors englouti sous une végétation dense suite à son abandon depuis plusieurs siècles. Bien qu’ayant été une cité prisée par les empereurs incas, dont Pachacutec qui en fut l'initiateur autour de 1440, son abandon résulte de sa situation peu pratique. Souvent qualifiée de « cité perdue » à tort, il est prouvé qu’elle fut visitée plusieurs fois lors des siècles précédents sans qu’on lui attribue une quelconque importance. Même si Bingham ne fut pas le premier à fouler son sol après les sandalettes incas, il a le mérite d’avoir su reconnaître sa valeur et la faire connaître aux yeux du monde.

Pérou - Lac Titicaca (27.10 - 1.11)

2008-11-23T16:00:00.002+01:00

L’opération « condor », ça c’est fait ! On réitère l’expérience du bus sur route en terre pour le retour, puis on quitte le jour même Chivay pour Puno, petite ville au bord du célèbre lac Titicaca. 5h de route pour s’y rendre, cette fois en voiture avec chauffeur privé et musique d’ambiance… El condor re-passa !

La route est sublime, avec des paysages de steppe, de lacs remplis de flamands roses, de volcans, lamas, alpagas et compagnie… On passe même un col à 4’900m, notre record ! Son petit nom c’est Patapampa. Pause photo avec des lamas sapins de noël, heureusement, on ne s’appelle pas le Cap’tain Haddock et on réussit à éviter la douche.

Puno

Ambiance tranquille à Puno où on aura la chance d’assister à des spectacles de danses traditionnelles et folkloriques hautes en couleurs. On se fera également plaisir du côté gastronomique en re-goûtant à l’alpaga et aux fameux « rocoto relleno », du poivron farci à la viande hâchée pimentée… Miam !

A 3’830m, cette ville est le point de départ idéal pour visiter le lac Titicaca et ses îles du côté péruvien. Connu pour être le lac navigable le plus haut du monde, il fait également frontière avec la Bolivie. On s’empresse d’aller au port pour acheter nos billets pour un premier tour sur le lac, direction les îles flottantes du peuple Uros. Eh oui, vous avez bien lu îles flottantes… Mais non, c’est pas le dessert … Mais qu’est-ce que c’est alors ?

Iles flottantes (Uros)

Facilement atteignables depuis Puno en moins d’une heure de bateau, ces îles artiticielles de roseaux (totora) ont été créées par les indiens Uros afin de fuir les guerriers Incas. Bien vu, fallait y penser! Bien que le peuple Uros ait disparu, ces îles continuent à être habitées par les Aymaras, ceci malgré l’humidité et des problèmes d’hygiène importants. Leur entretien demande un investissement conséquent: chaque mois, il s'agit de remplacer les roseaux pourris par une nouvelle couche. Uniques au monde, elles sont devenues un passage imanquable pour les touristes. Etrange impression lorsqu’on foule leur sol instable, ne sachant pas si c’est solide ou bien si on va passer droit au travers…

Iles Amantani & Taquile

Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit sur le lac Titicaca ?? Nous bien sûr… Une expérience qu’on qualifiera de rustique, chez l’habitant. Reçus à bras ouverts par Maxima, un tricot à la main... impossible de rêver meilleur accueil à Amantani après 3h de bateau. Visite du logement sommaire, chacun choisit son lit, puis on a droit à une bonne soupe suive d’une sieste forcée imposée par notre hôtesse. Puis on s’en va tous ensemble sur la place du village en tentant de suivre la cadance de Maxima… ça grimpe, on a le souffle court à cette altitude ! Le souper sera tout aussi mythique. Ce sera à la lumière de la bougie qu’on dégustera encore une bonne tambouille préparée en compagnie de biquette, Fangio de son doux prénom. Puis dodo avec les poules, tout habillés, les couvertures étant sans doute également habitées…

Petit déjeûner au goût de bons et costauds pancakes puis il est déjà l’heure de dire merci et au-revoir à Maxima et de rejoindre le port pour voguer vers l’île voisine, l’île de Taquile. Moins peuplée, ses pentes en terrasse offrent de magnifique vues sur le lac Titicaca, avec une touche de paysages grecs en prime, il ne manquait que l’Ouzo !

Fait inabituel, les hommes se sont mis sérieusement au tricot par ici… tout en marchant, aiguilles à la main, ils confectionnent de curieux bonnets, ressemblant à des bonnets de nuit, devenus désormais une spécialité de Taquile.

Pérou - Arequipa/Canyon de Colca (23 - 27.10)

2008-11-18T08:00:00.003+01:00

L’estomac remis en place grâce à un petit déjeûner de luxe pris en compagnie de nos deux amis les perroquets, on se permet un moment de farniente au bord de la piscine pour prendre des couleurs avant d’embarquer à bord de notre car Cruz del Sur pour 8h de trajet jusqu’à Arequipa, 2ème plus grande ville du Pérou. Cette fois, on a choisi de réserver les places panoramiques du 2ème étage, c'est-à-dire tout devant… la bonne idée !

Car qui dit panoramique, dit vue sur la route sinueuse… et hop, l’estomac refait des siennes ! N’est-ce pas Nicole ?? Pas facile tous les jours…

Finalement il y aura eu plus de peur que de mal et tout notre petit monde débarque à destination sur le coup des 23h. Etant devenu prévoyant, on avait déjà réservé une auberge très sympa dans une vieille demeure coloniale avec des patios à volonté, la Casa de Melgar. Magnifique!!

Un bon dodo et le lendemain on part à la découverte de cette ville surnommée « la ville blanche ». Pourquoi ? Tout simplement parce que les maisons sont construites avec du sillar, pierre volcanique de la région. Une ville splendide, au pied des volcans El Misti (5822m) et Chachani (6075m), des bâtiments coloniaux partout, des cours intérieures colorées, une imposante cathédrale et la plus belle Plaza de Armas du Pérou.

Sans oublier le monastère Santa Catalina… véritable petite ville dans la ville. Normal, il paraît que c'est le plus grand couvent du monde...

Durant 2 jours, on flânera dans les ruelles pleines à craquer de boutiques d’artisanat, sans oublier de se relaxer sur les terrasses en goûtant à l’alpaga et en sirotant le fameux Pisco Sour, au son des flûtes de pan… El Condor passa !

Justement, en parlant de condor, pourquoi ne pas aller voir où il se cache ?

Et hop, on saute dans un bus direction Chivay, la porte d’entrée au Canyon de Colca où se trouve un sanctuaire de condors des Andes. Avec une profondeur de 3'180m, ce canyon est le deuxième plus profond au monde, après son voisin le Cotahuasi. 3h nous séparent d’Arequipa et déjà l’ambiance locale se fait sentir : route en terre, taxis transformés en sortes de tuc-tuc thaïlandais à la sauce sud-américaine… Mais on arrive où ???

Sans s'en rendre compte, on est quand même passé de 2'350 m à 3'630m d’altitude… Garre au mal des montagnes ! Pour s’en prémunir, on se met tous au maté de coca… attention, il ne s’agit en fait que d’une infusion à base de feuilles de coca très appréciée ici haut ! Parfait pour le petit déj'.

Finalement, une fois le village passé au peigne fin, il s’avèrera très charmant et sera une bonne base pour partir à la rencontre des fameux volatiles… tôt, très tôt ! Eh oui, les oiseaux capricieux se montrent sous leur meilleur jour au lever du soleil… On met donc toutes les chances de notre côté en attrapant le 1er bus en partance pour le mirador Cruz del Condor, sous le coup des 4h du mat’.

2h plus tard, après un trajet chaotique sur une route poussiéreuse, sentant le lama à vie, le site, vide, nous attend ! On est les premiers… à peu près les seuls touristes (eh oui, il faut vouloir se lever à 3h et demi pour aller voir des oiseaux !) . Reste plus qu’à prendre son mal en patience et scruter les parois du canyon pour tenter d’apercevoir le rapace !

Puis enfin le voilà qui plâne majestueusement au fond de la vallée en se laissant remonter sans le moindre battement d’ailes… Sauf que monsieur décide de s’octroyer une longue pause café… Le petit déjeûner terminé, il réapparaît, juste au moment où nous nous préparions à partir… Le condor est passé… deux fois !

Pérou - Lima/Nazca (19 - 23.10)

2008-11-14T11:00:00.003+01:00

Lima

Nouveau décor, nouveau pays... El Peru! Cela nous aura pris une bonne journée pour rallier Lima depuis le grand sud: pas moins de 3 vols nous faisant transiter dans un premier temps par El Calafate, puis Buenos Aires, où on devra même changer d'aéroport en vitesse (1h30 de bus tout de même) pour finalement arriver vers 23h locales dans le petit village de Lima et ses 8 millions d'habitants...

Après un rallye en taxi depuis l'aéroport, on est bien content d'arriver entier à notre hostel, qu'on avait pour une fois réservé à l'avance, dans le quartier sympa de Miraflores! Une bonne nuit de repos avant...

Et oui, Nicole (la maman de Sylvain) a débarqué au Pérou!!!!

Joyeuses retrouvailles après 10 mois et demi autour du globe, directement fêtées comme il se doit par un bon repas et une bonne bouteille de Carmenere (et oui, on reste fidèle au vin chilien...)... on ne perd pas les vieilles habitudes! Ca batoille, ça batoille, beaucoup de temps à rattraper et surtout préparer notre itinéraire pour les 2 semaines et demies à venir. Gros programme!

Il faut bien le dire, Lima c'est gris et pollué à l'extrême... quelques sites valent le détour quand même, La Plaza de Armas et le quartier colonial qui l'entoure, ainsi que Miraflores où il fait bon flâner dans les ruelles et dans les centaines de stands d'artisanat. On compilera tout ça en une journée, dont plusieurs trajets en taxi qui resteront mémorables... pas dans le bon sens du terme. Bonne surprise gastronomique, à première vue le Pérou possèdent de très bonnes tables... dont le resto La Rosa Nautica sur la jetée, si vous passez par là, n'hésitez pas...

Ressortis vivants de l'expérience "limasienne", on décide que notre première escale sera Nazca et ses géoglyphes. Départ aux aurores en bus (premier trajet d'une longue série...), confortablement installés pour 7-8h de route dans nos sièges inclinables au 2ème étage à travers le désert péruvien... ça change des montagnes enneigées de la Patagonie.

Nazca

La petite ville de Nazca ressemble à une oasis après la traversée d'étendues de dunes de sable et de montagnes rocailleuses. On descend du bus en milieu d’après-midi par une chaleur étouffante. Tout de suite, taxi pour l’hôtel Don Agucho… Vu l’architecture des maisons (en briques, à moitié terminées…) et la traversée de la rivière asséchée pleine de détritus, on se demande où on va atterrir pour la nuit. Bonne surprise! Le dit hôtel ressemble à une hacienda ; cactus , perroquets, piscine… le vrai cliché! Quelle classe!

Vous aurez compris qu’on n’est pas venu à Nazca pour l’architecture coloniale, mais plutôt pour découvrir un des sites archéologiques les plus impressionnants du Pérou, plus connu sous le nom des Lignes de Nazca… Aucun rapport avec les Espagnols ou les Incas, mais avec les cultures Paracas et Nazca, bien antérieures, se situant entre 300 avant JC et 800 de notre ère.

Et alors ces lignes ??? En fait, il s’agit d’immenses figures géométriques ou animales représentées sur le sol du désert, tellement grandes qu’il est impossible de les visualiser sans s’élever dans les airs… Certaines s'étendent sur des kilomètres. Par conséquent, il aura fallu attendre les débuts de l’aviation et un survol chanceux pour les mettre à jour. Malgré l’acharnement de plusieurs archéologues, le mystère demeure quant à leur signification (moyen d'irrigation, calendrier astronomique, représentations de divinités???). On n'a pas encore THE réponse.

Il semblerait que les figures aient été créées en déplaçant du sol des pierres noircies par le soleil, laissant apparaître une roche plus claire (du gypse) dessinant les contours des formes. Sans la poussière ou le sable pour couvrir la plaine, et peu de pluie ou de vent pour l'éroder, les lignes tracées tendent à se conserver. Mais comment expliquer la perfection de ces lignes et leur ampleur étant donné qu’à priori, les Paracas ne possédaient pas encore de technologie aéronautique... quoique, peut-être qu’ils lévitaient pour apprécier leurs œuvres? Beuh… pas trouvé de réponse convaincante non plus…

Bref, tous ces mystères nous titillent et valent bien qu’on aille y jeter un œil. Vamos le lendemain à bord d’un petit Cessna pour un vol au-dessus de ces géoglyphes. Pendant 30 minutes, nous aurons tout loisir d’admirer le condor, l’araignée, le singe et autres dizaines de dessins… (il y en a plus de 300 en tout). Seulement voilà, le pilote vire à gauche, à droite, pour que chacun ait droit à une vue dégagée… Et après une demie-heure de tangage, certaines personnes sont contentes de ne pas avoir déjeûné avant et se réjouissent de retrouver la terre ferme… sans incident!

La descente jusqu'à la fin du monde: Ushuaia (11 - 19.10)

2008-11-11T09:17:00.000+01:00

C'est déjà l'heure de quitter Anne-Caroline et Pierre... :-( Mais on aura l'occasion de se revoir à Lausanne, avec des cartes et du bon pain frais!! N'est-ce pas Pierre?! Adieux dignes d'un feuilleton RTL9, nous sur le palier de l'hostel faisant des signes de la main et eux filant dans leur taxi...

Tous deux s'en vont voir les baleines à Puerto Madryn sur la côte-est argentine. De notre côté, nous partons sur Punta Arenas, de nouveau au Chili, pour aller voir les pingouins. C'est la bonne occas' car tout près de là se trouve l'isla Magdalena, dans le détroit de Magellan, où vivent quelques 50'000 couples de pingouins. Seulement voilà, arrivés à Punta Arenas, après 8h de bus tout de même, on apprend que l'accès à l'île est fermé en cette période de l'année pour cause de copulation!!! POUR CAUSE DE COPULATION... on n'y avait pas pensé à celle-là. Flûte... Du coup, on fait un passage éclair dans cette ville sans charme particulier et on met le cap sur Ushuaia, en Argentine, le 13.10!!!

Notre trajet est un vrai parcours du combattant s'étalant sur 2 jours entrecoupés par une nuit dans la ville un peu glauque de Rio Gallegos. La traversée du Détroit de Magellan en barge par un vent terrible nous annonce la bienvenue sur la Tierra del Fuego. 3 passages de frontières et pas moins de 16 heures de bus au total... Finalement on arrive de nuit au bout de la pampa, dans cette ville du bout du monde: Ushuaia! Halléluia!!

Etrange impression que de se dire qu'on est dans la dernière ville avant l'Antarctique... ou la pourquoi pas la première, comme aiment le suggérer ses habitants. Une bonne surprise nous attend... Maria notre hôtesse du B&B, nous annonce que la période des Z'amours des pingouins est terminée et qu'il est possible d'aller à leur rencontre. Ni une ni deux, on s'embarque dès le lendemain de notre arrivée pour une croisière sur le canal de Beagle en vue de dépasser le phare des Eclaireurs (le last one of the world...) et ensuite longer les Isla de los Pajaros, de Bridges et Martillo, refuges de nombreuses espèces d'animaux. Des centaines de cormorans, lions de mer et.... la grande famille Pingu sont au rendez-vous !

Le retour au port nous permettra d'apprécier la situation de la ville d'Ushuaia au pied des montagnes; on verra également le bateau de Mike Horn prêt pour sa nouvelle aventure, et ouais, lui il en a pris pour 4 ans!

Bien que cette petite bourgade compte quand même 58'000 habitants (difficile à croire vu l'éloignement géographique...), il y règne une atmosphère tranquille où la majeure partie de l'agitation se passe dans la grande rue principale de San Martin, bordée de magasins de souvenirs et de sport. En parlant de sport, le Cerro Martial, à 7km au nord-ouest de la ville, offre l'unique, la seule, LA piste de ski del Fin del Mundo. La saison était malheureusement terminée à notre passage, mais on n'a pas résisté à aller y jeter un coup d'oeil et se promener dans les alentours.

Autre highlight de la région, le splendide Parque Nacional Tierra del Fuego d'une superficie de 63'000 h dont seulement 2'000 h sont ouverts au public. Autant dire qu'on ne s'est pas fait prier pour parcourir tous les sentiers, mais contrairement à chez nous, ceux-ci ne mènent pas à Rome, mais au dernier office de poste du monde... tenu par Ramon (nom d'emprunt), qui se fait un plaisir de vous tamponner votre passeport, certifiant ainsi votre passage dans la baie d'Ensenada contre une modique somme lui permettant d'entretenir sa moustache!!!

PS Sara est jalouse... car pour la première fois du voyage, Mlle n'avait pas son passeport avec elle! Pas de passeport, pas de stämpel!! Foi de Ramon.

Argentine - El Calafate (8 - 10.10)

2008-11-07T19:00:00.002+01:00

A peine remis de notre trek de 5 jours qu'on prévoit déjà de quitter Puerto Natales et notre Werner national pour notre prochaine étape qui se trouve du côté Argentin. Le passage des frontières nous manquait et il faut dire que ça nous faisait mal au coeur de quitter Pierre et Anne-Caroline si vite. Mais avant toute chose, on se devait de s'offrir une soirée les 4 devant un bon morceau de boeuf, accompagné de bouteille...s de rouge en se complimentant parmi pour notre exploit! Modestes avec tout ça!

Par contre, on fait moins les fiers le lendemain matin ... le soir des lions, le matin des.... La nuit a été courte et on payerait cher pour un Coca bien frais avec des glaçons! C'est donc les 4 ensemble qu'on effectue, sans desserrer les dents, les 5 heures de bus qui nous emmène en millieu de journée à El Calafate, porte d'entrée à un autre parc national: Los Glaciares. La route est magnifique, on traverse la steppe patagonienne avec vue sur les Andes au loin... Quelques petites photos vite faites:

Comme son nom l'indique, ce parc abrite des glaciers, et pas des moindres. Le Perito Moreno, ça vous dit quelque chose? Si si, c'est bien de ce glacier qu'on parlait à la TV cet été. Il aurait perdu un gros morceau le pauvre... réchauffement, pas réchauffement, on n'a toujours pas la réponse...

On aimerait approcher le mythique glacier Perito Moreno le plus près et le plus vite possible! Le seul moyen pour pouvoir marcher dessus étant de réserver un tour guidé (notre hantise gggrrrrhh), on se lance à la chasse d'une agence touristique offrant un mini-trekking sur le glacier pour le lendemain. Oui oui on sait, on a déjà marché sur un glacier en Nouvelle Zélande, mais il paraît que celui-ci vaut vraiment la peine, donc on ne peut pas résister. En effet, ce géant qui se trouve à 78km de Calafate est l'un des trois seuls glaciers de Patagonie qui n'est pas en régression. Il est sacrément imposant! Sa hauteur totale est de 170m, dont 60 sont émergés, 5km de large et 30 km de long!!!

Arrivés tout près, c'est véritablement un mur de glace qu'on en face de nous et qui détache des immenses blocs de glace à n'importe quel moment. Quelle n'est pas notre surprise lorsque, du haut de nos passerelles, regardant tranquillement le monstre, on entend un craquement sourd, suivi quelques secondes après, par une chute de glace! On resterait bien des heures à admirer cette langue bleutée, entrecoupée de crevasses, presque dans l'attente qu'un gros morceau fasse plouf dans l'eau! Mais voilà, c'est l'heure de l'expé, donc on rejoint notre car à tou-tous pour aller prendre le bateau qui nous emmènera au pied du glacier, pour commencer l'ascension!

L'organisation de cette balade est un pur bonheur!!! Service personnalisé (on change de guide 2-3 fois dans la journée); petits groupes (à peu près une cinquantaine de personnes heureusement réparties par langues!); du temps en abondance pour manger notre pique-nique de midi... à 16h! Abstraction faite de ces petits aléas, on a quand-même bien profité de notre MINI-trekking sur glace, avec toutes ces magnifiques teintes de bleu. En prime, un bon whisky en fin de promenade avec de la glace du Perito Moreno, faut le faire quand-même! Quelle classe!

Une petite dernière pour la route... Le Perito Moreno, impressionnant et tellement magnifique au naturel!!

Chile - Torres del Paine (3 - 7.10)

2008-10-28T10:07:00.001+01:00

Ni une ni deux, sitôt débarqués à Puerto Natales en compagnie de nos deux amis Suisses, on se rend dans une petite auberge sympathique, chez Werner le Suisse-Allemand qui tient la casa Cecilia, et qui est une mine d'information concernant le parc Torres del Paine. Jaaaa!

En gros, ce parc de 242,242 ha inscrit à l'UNESCO se trouve à 145km au nord de Puerto Natales. Il est décrit comme le plus beau parc national d'Amérique du Sud... rien que ça! Et dire qu'on n'en avait jamais entendu parler auparavant...

Plein de sentiers jalonnent ce parc, mais généralement, tout trekkeur qui se respecte emprunte soit "El Circuito" (compter bien 7 jours en tout), soit le "W" qui est réalisable en 4/5 jours. Notre équipe est motivée comme jamais, mais le W nous conviendra parfaitement, d'autant plus que certains tronçons du Circuit sont fermés en raison d'avalanches. Reste à faire les commis pour nos repas, louer l'indispensable pantalon waterproof et caser tout ça dans nos sacs à dos, en plus des sacs de couchage et de la tente. Et la météo vous nous direz ??? Et bien on s'est renseigné, on est tombé sur le Philippe Jeanneret du coin et, carte satellite à l'appui, a priori il annonce du positif. Tip Top, on est fin prêt pour le départ!!

Vendredi 3.10, on quitte Werner de bonne heure pour prendre un bus nous emmenant à l'entrée du parc. 2h de bus et un trajet en catamaran plus tard, on commence notre marche aux alentours de 13h, au départ du refuge Pehoe en direction du glacier Grey. Mais voilà qu'on n'a pas fait 50m. qu'un fort vent se lève, accompagné d'une petite bruine qui se tranformera rapidement en grêle. Et alors Philippe, t'avais pas prévu du beau!?! Qu'à cela ne tienne, on continue notre route. On est bien équipé, surtout Anne-Caroline avec son K-way Mammut, n'est-ce pas Pierre? Pour la petite histoire..............

Malgré le mauvais temps et les raffales de vent estimées entre 80 et 100 km/heure, on lève la tête de temps en temps pour profiter du magnifique paysage qui s'offre à nous. Le Lac Grey et ses icebergs en apéritif de l'imposant Glacier Grey, qui porte particulièrement bien son nom aujourd'hui!

On profite d'une petite accalmie en route pour grignoter notre pique-nique... mais on ne s'attarde pas trop.

Après 4h de bravoure, on arrive au refuge Grey, proche du glacier. L'accueil est timide, on doit négocier l'utilisation de la cuisine. Finalement, une personne aura le droit de s'introduire dans le lieu sacré, c'est Pierre qui se dévoue pour nous mijoter de bonnes pâtes! Merci chef! On n'aura pas porté la nourriture pour rien au moins!

En attendant le souper, comme le vent est tombé et qu'on est un peu maso, on monte notre tente pour la nuit, au bord du lac, avec vue sur les icebergs! Eh ouais, les nuitées en refuge étant pour le moins chères dans la région, on se décide à dormir dehors! Mais c'était sans compter un regain de tempête pendant la nuit, faisant s'envoler nos sardines et donc s'écrouler la tente sur nos têtes. En pleine nuit, Sylvain le brave nous répare tout ça, par Mac 10 de vent. Chose surprenante, le lendemain matin on se réveille entier... même pas froid! A savoir qu'à l'intérieur des dortoirs, Anne-Caroline a relevé 9 degrés... Brrr!

Petit déj copieux pour nous remettre de cette nuit et prendre des forces pour la marche du jour. Un aller-retour de 2h permet de rejoindre un point de vue proche du glacier, mais la pluie s'est remise à tomber donc on préfère passer la matinée à squatter le seul poêle du refuge et à chibrer!! En milieu de journée, on se décide quand-même à mettre le nez dehors pour attaquer notre retour au refuge Pehoe où on passera notre 2ème nuit. Cette fois on ne retentera pas l'expérience camping! On est courageux, mais pas téméraire!

Le 3ème jour... le soleil ne veut toujours pas pointer le bout de son nez. Tant pis, on s'emmitoufle sans trop réfléchir au nombre d'heures de marche à venir jusqu'au refuge Los Cuernos. Heureusement pour nous, Anne-Caroline est en grande forme (la victoire de la veille au chibre peut-être?) et nous guide d'un pas décidé à la Speedy Gonzales. Malgré toute notre bonne volonté, la vallée Frances étant complètement bouchée, on skippe ce passage et on arrive en un temps record au refuge. Il nous reste donc tout l'après-midi pour profiter de ce sympathique refugio et nous adonner à notre passe-temps favori: le chibre! Eh oui, encore!!!

4ème dia: ENFIN le soleil est là! Quel bonheur de se lever avec un grand ciel bleu Ô combien mérité!! A la base, on prévoyait de marcher ce jour-là jusqu'au refuge Chileno, en 5h selon les panneaux du sentier. Le beau temps étant de la partie, la motivation avec, on réalise ce parcours en moins de 4h tout en appréciant le panorama du lac Nordenskjöld et de l'immensité des montagnes et plateaux patagoniens environnants. Difficile de trouver des superlatifs sans paraître trop gnan-gnan. Un mot: espléndido!!!

Le temps changeant "dramatically" dans cette région, on décide de profiter du beau et de nos gambettes affûtées pour gravir l'après-midi même le chemin menant du refuge jusqu'aux Torres, LES montagnes granitiques phares du parc! 3h aller-retour, neige au sommet et quelle vue!

Après tant d'efforts, le réconfort! Les provisions de nourriture étant terminées, on s'offre un bon repas au refuge pour clore cette expédition du W en beauté... Le lendemain sera une partie de rigolade, descente, descente, descente jusqu'au refuge Las Torres, puis une bonne sieste dans le bus qui nous ramènera à Puerto Natales chez qui? Mais Werner voyons!!

L'équipe au complet! Et là on est... content!

Navimag (29.09 - 02.10)

2008-10-22T20:35:00.000+02:00

La nouvelle aventure répond au doux nom de Navimag... Mais qu'est-ce que ça peut bien être? En voilà une bonne question... En fait, Navimag est le nom de l'agence de ferries qui propose des croisières de 4 jours au départ de Puerto Montt, le long des fjords chiliens, jusqu'à la bourgade de Puerto Natales, en Patagonie du Sud!!! Eh ouais, rien que ça. Cette fois on fait péter le budget car on a bien envie d'aller voir à quoi ressemblent 4 jours sur un bateau en compagnie de chevaux dans un camion et avec un Sylvain qui souffre du mal de mer!!! Il paraît que cette croisière peut se révéler être un pur bonheur ou bien alors, un moment difficile à passer.. l'agitation de la mer, les puissantes odeurs de bêtes embarquées à bord qui vous prennent par les tripes en moins de deux!!! Mais il faut savoir vivre dangeureusement non??? En hop, embarquement svp, à l'aide d'un monte-charge quand même!! Que la croisière s'amuse...

Pour vous faire une meilleure idée du parcours...

Première étape, la découverte des cabines. Grâce à un petit supplément, on échappe au dortoir de 20 au 3ème sous-sol pour aller dans une chambre cosy de 2 lits superposés, qu'on partage gaiement avec un hollandais, une anglaise et 4 gros sacs-à-dos à caser. C'est petit mais il suffit de s'organiser et de soigneusement éviter de se retrouver à 4 dans la chambre en même temps... sauf pour dormir! Luxe ultime, on a aussi droit à un hublot!

Deuxième étape, visite du pont supérieur. Au loin, on entend le mot Jass!!! En manque depuis tant de mois d'abstinence, Sylvain se dirige illico presto vers le couple ayant prononcé LE mot tabou! Du coup, on fait la connaissance de Pierre et Anne-Caroline, qui sont, devinez d'où??? De Lausanne bon sang de bonsoir!! Enfin, ce ne sont pas des vrais lausannois, plutôt un valaisan et une montreusienne, mais on leur pardonne!

3ème étape, séance d'information en bicanal anglais-espagnol sur le déroulement du voyage... interminable! On a presque l'impression que nos locutrices prennent comme nous le bateau pour la première fois. On retiendra surtout qu'on a droit à 3 repas par jour sous forme de tournus... et ouais, on est quand même une centaine à bord.

3, 2, 1 largués les amarres!! C'est parti pour 4 jours en mer, rythmés par nos trois repas quotidiens, un peu de lecture, le film du soir mais surtout les moments passés sur le pont à admirer le paysage tranquille qui défile... Quelques phoques, des dizaines de dauphins et une petite brise glaciale qui vous rappelle que le Grand Sud n'est plus si loin!

Le seul moment d'agitation survient le 2ème soir lorsque notre route sort des fjords abrités pour quelques heures dans le Pacifique. Malgré la grandeur du navire, la houle se fait bien sentir! Youpiiee... ce soir c'est spaghetti bolognaise!! Et là, on est bien content d'avoir acheté ces pilules contre le mal de mer! Pour une fois, les rôles sont inversés... Sara n'ose pas bouger et reste concentrée dans son fauteuil alors Mr gambade comme un charme au milieu des passagers pâlichons.

Mais cela valait la peine de serrer les dents! Imaginez un réveil dans l'isolement d'un fjord ayant revêtu son manteau blanc par surprise pendant la nuit...

Cette croisière aura été l'occasion de papoter avec bon nombre de personnes et de préparer notre arrivée en Patagonie du Sud à la place de chibrer, mais cele n'est que partie remise avec Pierre et Anne-Caroline. On prévoit de se lancer les 4 à l'assaut du W, un trek de 5 jours dans le fameux parc national Torres del Paine. En attendant le récit de ces aventures, nous voilà arrivés au petit port de Puerto Natalas, la terre promise!

Chile - Puerto Varas (22 - 29.09)

2008-10-17T15:32:00.000+02:00

Chile, le retour... Direction la petite ville de Puerto Varas située au bord du lac Llanquihue et qui occupe une place stratégique pour rayonner dans la région des lacs, côté chilien... En toile de fond, les volcans Osorno et Calbuco. L'Osorno (2'652 m) ressemble beaucoup au Villarrica par sa forme cônique parfaite à la différence près que celui-ci, bien que considéré comme actif, a eu sa dernière éruption en 1869. Le Calbuco (2'003 m), quant à lui, a perdu un peu de sa superbe mais reste impressionnant: il a un cratère géant de 400-500m et sa dernière éruption date de 1972. L'envie de gravir l'Osorno ne nous manque pas, le seul hic, c'est le prix demandé... vraiment surfait, on ose espérer que le guide vient chercher les gens en limousine pour cette somme!!

Grâce à notre cher compagnon de route, le Lonely Planet (pour une fois qu'il nous trouve qqch de bien...), on tombe sur une chouette auberge, la casa Margouya, tenue par Nico, un toulousain venu s'installer à Puerto Varas. Ambiance décontractée et chaleureuse, on y rencontre Benjamin, français lui aussi, venu faire un stage de quatre mois dans le cadre de ses études, et donner un coup de main pour le lancement d'une école pour des orphelins, beau projet initié par Nico.

Selon nos plans, on pensait ne rester que quelques jours à Puerto Varas, puis filer sur l'île de Chiloé. Mais voilà qu'une grève des marins faisant la liaison avec l'archipel nous oblige à prolonger notre séjour chez Nico... Tant mieux, on se sent presque comme à la maison et les restos de la ville mitonnent les meilleurs morceaux de viande qu'on ait mangés depuis que nous sommes au Chili. Promis, 10x meilleurs que le Churrasco!! Cela nous permet de faire plus ample connaissance avec les amis et collègues de Nico, Corentin et Mathieu, les deux Belges, ainsi que Nicole et Gerhard, un couple de Suisses-Allemands. Que de bonnes raisons de passer des soirées sympas, particulièrement celle de l'anni de Benjamin le 24 septembre!

Parlons un peu de la région aussi... c'est par un temps maussade qu'on est allé voir les chutes de Petrohué, sorte d'Iguaçu miniature... difficile de croire qu'il y a un volcan en arrière-fond! Heureusement, on se rattrape bien le lendemain avec une croisière en barque sur le lac de Todos Los Santos, sous un grand ciel bleu. Réputé comme le plus beau lac du Chili, tout en longueur, sa traversée est, paraît-il, une des meilleures manières de rejoindre l'Argentine, jusqu'à Bariloche! Ben tiens, on y était justement... Seulement voilà, nous on a passé la frontière en sens inverse en bus... moins glamour, mais nettement moins cher aussi... Eh oui, c'est malheureux à dire, mais on a toujours notre budget à tenir, nom d'une pipe!! Bon on s'égare là ... Donc après cette petite croisière en barque, on poursuit avec une marche longeant le volcan Osorno, à travers les tranchées creusées par d'anciennes coulées de lave...

Vu qu'on a le temps, on s'offre même une petite escapade camping avec Benjamin dans la vallée de Cochamo qui permet de relier l'Argentine à travers les Andes et qui est connue pour ses imposantes parois de granit faisant le bonheur des fans d'escalade. Sale histoire! Ca commence mal: le bus devant nous emmener au village de Cochamo n'est jamais venu, du coup, c'est en stop que nous avons essayé de le rejoindre, en compagnie de Benjamin et d'un couple chilien. Voyage en 3 étapes avec les moyens du bord: pick-up, camion poubelle et semi-remorque dégageant une forte odeur de poisson... Finalement arrivés à bon port, nous commençons notre marche qui devait durer 5h jusqu'à un refuge qu'on n'a jamais trouvé... Normal, on pensait devoir longer la rivière jusqu'à destination. Mais non, il fallait la traverser à un certain point!! A la nuit tombée, un peu fatigués de marcher dans la boue, on décide de planter nos tentes dans une petite clairière et de griller nos saucisses et marshmallows pour un festin bien mérité! Sage décision, car si on avait continué, on aurait sûrement atterri en Argentine!

Le 29 septembre, il est temps de remballer nos affaires... Une nouvelle aventure nous attend, au départ de Puerto Montt. Suite au prochain épisode...

Argentine - Région des lacs (17-22.09)

2008-10-15T18:42:00.004+02:00

Le temps devenant incertain à Pucon, il est temps pour nous d'aller voir si l'herbe est vraiment plus verte ailleurs... tiens pourquoi pas chez le voisin argentin?? Ca tombe bien, il est possible de traverser en bus la cordillère non loin de Pucon via le col Tromen pour rejoindre San Martin de Los Andes d'où pourra s'organiser notre prochain objectif: l'ascension du volcan Lanin (3'678m). Eh oui on est devenu des fadas de volcans...

Le trajet en bus est un vrai spectacle en lui-même; le passage des frontières chilienne et argentine prend bien 1h30 pour 2 tampons dans le passeport (heureusement qu'on avait la vue sur le Lanin pour nous aider à patienter); certains tronçons de route sont toujours en terre et la neige est encore bien présente par endroits.

Notre passage par San Martin de Los Andes sera finalement très bref... Le volcan restant inaccessible en cette période de l'année et la ville étant trop guindée pour nos sacs à dos, nous prenons des billets pour le premier bus en partance pour Bariloche, la p'tite Suisse argentine paraît-il! Décidemment, on commence à apprécier les voyages en bus, une bonne occasion de faire du sightseeing... La région entre ces deux villes offre d'ailleurs une des routes les plus scéniques d'Argentine: la route des 7 lacs. Malheureusement notre car n'empruntera pas ce chemin, préférant une voie rapide qui se révèlera tout aussi sublime pour les yeux... tellement sublime qu'on voudrait arrêter le chauffeur toutes les 5min pour prendre des photos... ça tombe bien, le bus tombe en panne au milieu de nulle part, nous laissant tout le temps de mitrailler!!!

Bariloche, la p'tite Suisse d'Argentine? Mais c'est que le prénom! On a presque l'impression d'être à la maison avec la vue sur les montagnes françaises, on a même trouvé un petit port qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Lutry, il ne manquait que le café de la Poste et les filets de perche. Et pour couronner le tout, on trouve une colonie suisse, des chocolateries et bien sûr des restos à fondue à profusion!

Pour se faire une idée du panorama de la région, on nous conseille de monter en fin de journée au Cerro Campanario (1'049m) d'où la vue sur les lacs et les montagnes au coucher du soleil vaut le détour. No comment!

Ayant quelques jours devant nous avant de retourner au Chili, on loue une voiture pour aller explorer les environs de Bariloche qui recèlent de beaux coins, notamment le mont Tronador (3'478m) et le parc national Lago Puelo. Partis dans l'idée de commencer par nous promener sur le mont Tronador, on parcourt les 50km de piste caillouteuse en 1h30 pour nous entendre dire qu'aucune randonnée n'est possible à cause de la neige. Et hop, demi-tour, petite photo au passage quand même et on file plus au sud dans la région d'El Bolson, haut lieu hippie dans les années 70 qui a su garder sa mentalité...

On y restera deux nuits qui resteront mythiques! Le premier soir, on a droit à un comité d'accueil plutôt surprenant composé d'une quinzaine d'Israéliens en furie. Voilà qu'on est tombé dans la seule auberge tenue par des Israéliens en Amérique du Sud! Tiens?! On y trouve aussi un resto avec de la nourriture du pays! Après avoir passé une soirée super sympa avec de la musique israélienne des années 80 en fond sonore, on apprendra que cet hostel est connu loin à la ronde et qu'après l'armée, c'est un passage obligé. Sandra, ils t'attendent! Tout est en hébreu.

Pour se remettre de cette soirée agitée, pour notre deuxième nuit on mise sur une auberge un peu plus tranquille donnant dans les produits bio. Au menu du soir, humus, couscous et falafels maison, euh euh en fait, la proprio a des origines israéliennes elle aussi...

Avec tout ça, on a oublié de parler de notre sympathique randonnée à cheval dans le parc national Lago Puelo pendant 3h... le cheval en Argentine, ça c'est fait!

Après cette petite escapade au sud, on retourne à Bariloche pour prendre un bus qui nous ramènera en 5 heures au Chili à Puerto Varas. Bien qu'imprévu, ce bref passage par l'Argentine nous donne envie de remettre ça, on y reviendra c'est sûr!!

Chile - Pucon (14.09 - 17.09)

2008-10-10T19:38:00.020+02:00

Valparaiso c'est fini, on repart sur Santiago où on réserve notre premier trajet de bus de nuit pour rejoindre Pucon, dans la région de l'Araucanie, à quelques 789 km au sud de Santiago. Pourquoi Pucon? Mais tout simplement parce que c'est la capitale du Parc National de Villarrica, qui compte pas moins de 3 volcans et on aimerait bien réitérer notre expérience Rinjani...

C'est avec une grande simplicité qu'on achète nos billets, on est épaté par l'organisation et le réseau des bus locaux. Trop facile, à minuit, on est confortablement installé dans notre palace roulant, limite la 1ère classe d'un avion.

Au petit matin, le réveil est spectaculaire. C'est par un grand ciel bleu que nous découvrons au loin LA chose pour laquelle nous avons fait tous ces kilomètres: le volcan Villarrica! Un cône parfait enneigé d'où s'échappent quelques nuages de fumée. Eh oui, le monstre (2'847m) est encore actif, avec plus de 50 éruptions comptées à ce jour dont plusieurs ont fait des victimes... Reste plus qu'à espérer que Monsieur le Titan ne se décide pas à cracher trop de lave ces prochaines jours... car on est bien décidé à gravir son sommet!

Pucon, charmante petite ville touristique, quasi au pied du volcan. On se trouve une superbe auberge de jeunesse style chalet, tenue par un couple chilien. Chambre avec vue sur le volcan s'il vous plaît!!

Aussitôt débarqués, on réserve notre ascension du Villarrica avec German, le proprio de l'auberge, qui travaille aussi comme guide de montagne. Ensuite, petit tour dans le village, avec son lac, ses belles maisons en bois et surtout ses magasins de location de combinaisons de ski dernier cri! Car précisons que le Villarrica est aussi connu pour être une station de ski où la godille en combi 1 pièce fluo est reine. On n'oublie pas de faire les commi pour le pique-nique du lendemain, qu'en bons suisses nous préparerons la veille. Mais quelle organisation on vous dit!

15.09, 6:00, ring-ring-ring, le réveil se fait l'écho d'une bonne journée qui démarre. Petit coup d'oeil par la fenêtre, il fait grand beau! Un petit déj avalé en vitesse et on fonce avec German au pied des pistes pour être les premiers à prendre le télésiège qui nous emmènera au point de départ de la balade. On aime marcher c'est vrai, mais faut quand même pas pousser mémé dans les ortilles: si on peut épargner à nos mollets 1 heure de torture, c'est pas de refus.

L'ascension dure 3-4h, easy! Tout au long de la montée, on a plutôt le regard attiré par les montagnes environnantes que sur les traces du guide...

Mais rien de comparable avec l'arrivée au sommet où la vue à 360 degrés est à couper le souffle: l'imposante Cordillère des Andes qui fait office de frontière avec l'Argentine, pas loin d'une dizaine de lacs ou encore 6 autres volcans. Epoustoufflant! On en a presque oublié qu'on est sur un volcan jusqu'au moment où on sent une forte odeur de souffre qui pique les narines et qu'on entend le grondement impressionnant du magma ! Pas de doute, le Villarrica est toujours actif!

On profite tant qu'on peut de cette immensité, un paysage unique qui donne envie de rester encore... c'est pas tous les jours qu'on se retrouve sur un volcan avec les Andes à nos pieds! Mais comme d'habitude, toute bonne chose ayant une fin, il est déjà temps de rentrer. Et là, pas question de marcher! C'est en glissant sur des toboggans de neige que nous rejoignons le pied du volcan!

Voilà, ça c'était juste le résumé d'une journée mémorable à Pucon. En tout on y est resté 3 jours, mais on ne va pas tout détailler, sinon vous n'êtes pas sortis de l'auberge.

Prochaine étape: la traversée des Andes pour rejoindre l'Argentine...

Chile - Santiago/Valparaiso (06.09 - 13.09)

2008-09-25T01:47:00.020+02:00

Santiago

Arrivée à Santiago sans anicroche, mais la transition est rude... Grande ville (normal vous nous direz, c'est la capitale du Chili), plus de 4 mio d'habitants, immenses avenues, circulation et smog ambiants... Bref, on va direct à l'hostel, qu'on a précautionneusement réservé à l'avance pour une fois! Il se situe dans un quartier sympa, au centre, proche du quartier universitaire. Durant 2 jours, on fait un peu de sightseeing: musée d'art précolombien, la Plaza de Armas, le Mercado Central avec ses étalages et restaurants de poissons et le village d'artisans ...

On n'a pas croché sur la ville, pas très belle, bien que le cadre soit magnifique puisque pratiquement du centre, on aperçoit déjà les cimes des Andes...

On ne s'éternise pas et on file à Valparaiso, "Valpo" pour faire court!

Valparaiso

Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, Valparaiso est une ville très spéciale. On prévoit de n'y passer qu'1 ou 2 nuits... finalement on y restera 5 jours!

Bâtie sur des cerros (collines) - un peu comme Lausanne quoi! - chaque quartier a sa propre identité. On séjourne au Cerro Concepcion, dans une belle vieille demeure colorée.

La couleur, voilà un mot qui résume à lui tout seul Valpo!

Petit patchwork représentatif du genre local:

Ses funiculaires aussi c'est typisch - un peu comme le funi de Coss' quoi! - et ses maisons toutes de guingois - pas tout à fait comme en Suisse par contre !

Charmés par les petites ruelles pavées et ses maisonnettes, on passera 5 jours à ne pas faire grand chose, si ce n'est se ballader et profiter des dizaines de petits restos et cafés bohèmes, tout en goûtant au bon vin chilien et au Pisco Sour...

Ile de Pâques (1.09 - 6.09)

2008-09-23T20:05:00.001+02:00

Voilà à présent l'article redouté par une certaine personne qui se reconnaîtra... ah Isla de Pascua, que lindo - ah si, claro!

Vous l'aurez compris, nous avons bel et bien quitté la Polynésie française pour cette autre île polynésienne. Eh oui, un peu de géo: on pense souvent à Tahiti et ses soeurs quand on parle de Polynésie, mais il faut savoir que ce qu'on appelle le Triangle polynésien regroupe les îles allant de Nouvelle Zélande à Hawaii en passant par la chère, la mythique, la mystérieuse, la minuscule Ile de Pâques - Rapa Nui en maori si vous voulez tout savoir !

Polynésienne, elle fait partie du territoire du :

Et qui dit Chile, dit changement de langue... On va devoir se mettre à l'espagnol car c'est pas qu'on a aucune notion, mais c'est tout comme! Avis donc aux pros de la langue: si vous voulez nous donner quelques p'tites expressions utiles, c'est le moment, à vos claviers! D'autant plus que notre périple sud-américain ne s'arrête pas là... Mais revenons à nos moutons, euh non, à nos Moaï!

Les Moaï, c'est ça: LE symbole de l'Ile de Pâques! Enormes statues de pierres mesurant de 2 à 21 m de haut, elles représentent des têtes et bustes humains tournant étonnamment le dos à l'océan. Elles dateraient des 13 et 16èmes siècles... mais bon, ça c'est pas encore sûr. De manière générale, elles ont une tête rectangulaire allongée, des grandes oreilles (pour bien entendre, mon enfant!), les bras tendus le long du corps avec les mains posées sur le ventre. Parfois, elles ont des coiffes (des Pukao) et des yeux de nacre regardant le ciel.

A l'époque, ces Moaï figuraient des ancêtres divinisés. Il y en aurait plus de 800 éparpillés sur l'île, pas tous entiers et pas tous dressés. Certains ont été renversés lors d'affrontements entre clans... Pas cool, quand on pense au temps qu'il a fallu pour les transporter de leur carrière et les faire tenir debout!

On a prévu 5 jours sur place... l'île faisant environ 160 km2, ca devrait suffire, mais avec nous, on ne sait jamais! La vie de l'île s'articule autour la charmante bourgade de Hanga Roa qui compte environ 3'800 âmes, des jolis cafés, des restaurants colorés et aussi de petits marchés d'artisanat, difficile de croire qu'on se trouve au milieu de nulle part, perdus dans le pacifique...

Pour s'imprégner de l'atmosphère ambiante et de la culture pascuane, rien de tel qu'une visite au tout petit mais extrêmement intéressant museo antropologico, une mine d'informations! Non loin du musée d'ailleurs, nous aurons notre première rencontre avec les statues des sites Ahu Tahai et Ahu Akapu, très photogéniques au coucher de soleil mais on garde ça pour la fin.

Bien que l'île paraisse toute petite sur notre carte, ça fait une trotte d'en faire le tour à pied, donc on loue un scooter... petit rappel de l'Indonésie, la chaleur en moins.

On est bien décidé à en voir un maximum, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas trop s'étendre... Le site qui nous a sans aucun doute le plus impressionnés est celui Rano Raraku, situé sur le flanc d'un volcan éteint. Il s'agit de la carrière qui a servi pour la taille de l'ensemble des Moaï. Difficile de vous faire partager l'impression qui se dégage lorsqu'on se trouve au pied de cette colline avec la vue sur ces dizaines et dizaines de statues. Une partie d'entre elles reposent à même le sol, ou alors sont en partie ensevelies, toutes à différents stades de fabrication. Un moment vraiment fort, hors du temps (on est bien resté plus de 2h sur le site) sans compter qu'on peut également grimper au sommet du volcan pour admirer sa caldeira.

A peine 500m plus loin sur la côte, on tombe sur un autre famous Ahu appelé Ahu Tongariki. Celui-ci paraît presque un peu trop parfait non? Normal il a été restauré par une expédition scientifique japonaise entre 1992 et 1995 suite un tsunami. Ah la la, nos amis nippons sont capables de tout pour réussir le cliché photo parfait en vacances... Tant qu'à faire, on a profité du décor pour se lâcher un peu...

Rapa Nui, la sauvage, c'est aussi des chevaux en liberté au bord des falaises, un relief vallonné, UNE plage... magnifique contraste avec les cocotiers et les lagons de Polynésie française.

Une autre découverte, le volcan Rano Kau! Une immense caldeira parfaite avec un lac à l'intérieur couvert de joncs, lui donnant une coloration particulière en fin de journée, lorsque le soleil descend sur l'océan...

En bordure du volcan, nos amis pascuans ont établi il y a de nombreuses années un village cérémoniel (Orongo). Au 17ème, un peu fatigués que ce soit toujours les mêmes familles de lignée royale à détenir le pouvoir, ils décidèrent de changer de méthode pour élire un chef. Chaque année, un représentant de chaque clan de l'île participait à des sortes de joutes en se rendant à la nage sur un motu au large d'Orongo pour chercher un oeuf pondu par une sterne (une hirondelle de mer). Le premier à récupérer un oeuf était alors élu chef pour un an, devenant ainsi l'Homme-oiseau, recevant sa puissance de Make Make, le dieu principal de la religion pascuane à cette époque.

Bon là on a donné question histoire... quelques belles images pour terminer cet article, ce qui clôt également notre trop court séjour sur Rapa Nui!!

Polynésie française (14.08 - 1.09)

2008-09-16T18:17:00.002+02:00

Pour commencer, petite anecdote sympa concernant notre vol Nouméa-Papeete: on décolle le 15 août dans la matinée pour atterrir le 14 en fin d'après-midi! Et hop, 1 jour de gagné dans le voyage! C'est la magie des fuseaux horaires, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise!!!

Les îles polynésiennes sont nées d’une série de gigantesques éruptions volcaniques sous-marines. Elles sont groupées en cinq archipels: les îles de la Société, les Tuamotu, les Gambier, les Marquises et les Australes.

Notre séjour en Polynésie française durera un peu plus de 2 semaines, en compagnie de Christina et Michel, la maman et le beau-papa de Sara, venus tout spécialement nous faire un petit coucou à l'autre bout du monde après 7 mois et demi d'absence. Ça ça fait trèèèèèès plaisir!!

Pour une fois, on n'a rien à préparer (comme si on le faisait avant!!), tout a été organisé depuis l'agence de voyage Deville-Salmgren en Suisse... et le programme a l'air des plus alléchants: Tahiti-Moorea-Bora Bora-Rangiroa, des noms à faire rêver! Il ne nous reste plus qu'à trouver une petite pension pour nous loger à bon prix à Tahiti, ce qui se fait rare en Polynésie française paraît-il. Mais encore une fois, la chance est au rendez-vous et on trouve notre bonheur chez Fifi, avec vue directe sur la mer... et sur l'aéroport! On est devenu incollable sur les horaires des longs courriers...

Tahiti

Après avoir été re-routés puis bloqués plusieurs heures en Nouvelle Zélande, Christina et Michel arrivent enfin à Tahiti à 3h du mat, où leurs "chauffeurs" les attendent pour les emmener à leur hôtel! Retrouvailles émouvantes même si après quelques minutes, c'est comme si on s'était quitté la veille.

Avec tout ça, la nuit sera très courte mais cela ne nous empêchera pas d'être d'aplomb pour commencer dès le lendemain la visite de l'île de Tahiti, qui, malgré ce qu'on en dit, révèle beaucoup de sites naturels et historiques valant le coup d'oeil. Légère déception tout de même pour la ville de Papeete, qui n'a de joli que son nom. Un bon point cependant pour son marché local, tout pour comme ses fameuses roulottes du port pour un repas sur le pouce.

Comme l'île est plutôt grande (Tahiti Nui = grand Tahiti), une voiture s'impose pour en faire le tour et rejoindre les différents lieux de visite. Tahiti est une île volcanique, montagneuse avec plusieurs sommets culminant à plus de 2'000m, une végétation luxuriante et quelques rares plages de sable noir. Au menu, visite de cascades, trou du souffleur, marae Arahurahu (impressionnant lieu de rites et de cérémonies), lagoonarium, jardin botanique (eh oui, toutes les plantes qu'on a chez nous en pot d'appartement sont là, grandeur nature, c-à-d géante!), musée de Tahiti et ses îles, musée de Paul Gauguin (enterré aux Iles Marquises en compagnie du grand Jacques) et enfin la presqu'île de Tahiti (Tahiti Iti). Programme chargé, mais rassurez-vous, on a quand même trouvé le temps de lézarder un peu au soleil en profitant des facilités de l'hôtel de nos visiteurs et d'assister à des spectacles de danse traditionnelle... que demande le peuple?

Moorea

Puis vient le trajet aérien le plus court de l'histoire: environ 7 minutes de temps de vol pour relier Tahiti à Moorea... eh oui on a honte! Mais c'est tellement beau de voir ça du ciel!!!

A peine arrivés qu'on saute dans une voiture de location, une vraie limousine (hum!)!!! Au moins on se fait remarquer et c'est toujours un plaisir de passer les portillons de sécurité des grands hôtels avec un taudit pareil... surtout quand subitement les essuie-glaces grinçants se mettent en marche par grand soleil sans possibilité de les stopper! Un grand moment... Même le garde à l'entrée a dû se pincer les lèvres pour ne pas éclater de rire!

Il faut savoir que le relief de Moorea est similaire à celui de Tahiti, c'est ce qu'on appelle une île haute, ce qui en rend difficile la traversée, à moins d'être équipés d'un 4x4, ce qui n'est pas notre cas. Cependant, notre titine nous aura bien rendu service, nous permettant de faire le tour de l'île et même de monter jusqu'au lycée agricole et au belvédère offrant une vue panoramique sur les baies Cook et Opuhoni, ainsi que sur les montagnes environnantes.

Mais il faut dire que malgré la beauté de l'île, on a eu du mal à quitter l'hôtel... il a quelques atouts de son côté le mettant particulièrement bien en valeur...

On a quand même péniblement réussi à s’extirper de la magie de l’hôtel (et ses buffets gargantuesques, fins à la fois et délicieux) pour explorer les fonds marins au milieu des récifs coralliens. Il faut dire qu’on était reparti un peu frustré de notre séjour en Nouvelle Calédonie où on n’a même pas plongé !! La honte ! La faute à Pas-de-chance : à Ouvéa, on n’avait pas assez de cash, pas de distributeur sur l’île et pas moyen non plus de payer par carte... à Lifou, le temps n’était pas tout fait au beau fixe et enfin à l’île des Pins, alors que nous avions réservé notre plongée pour le mercredi matin, une grosse averse nous surprend en pleine nuit...se poursuivant le matin... donc pas top pour la visibilité. On a donc été obligé d’annuler ! Pas grave, on est bien décidé à se rattraper en Polynésie !

Moorea est connue pour sa pratique de « shark feeding » comme ils disent... En gros, ça signifie que les plongeurs expérimentés d’un centre de plongée s’amusent à se ballader sous l’eau avec un grooooos poisson mort histoire d’appâter les grooooos requins qui vivent dans le coin.... Etant contre ce genre de pratique (pas parce qu’on avait peur détrompez-vous, mais à cause de l’aspect un peu « anti-naturel » de la chose) on a spécifié qu’on voulait juste faire une plongée pépère, sans tralala. Eh bien on ne sera pas déçu : 2 plongées plus tard, nous avons côtoyé de près une dizaine de requins citrons, des requins pointe noire, des barracudas, une tortue et autres petits Némos. Tout ça dans une eau tempéree et avec une visibilité d’au moins 30 m ! Magnifique, même si ça fiche un peu les chocottes de se faire frôler par un requin citron... imaginons qu’il soit de mauvaise humeur ou qu’il ait juste faim ?!

Pas de shark feeding pour cette fois, mais le conditionnement Pavlovien, vous connaissez ? Tant pis, on s’en est quand-même mis plein les yeux et on a eu notre dose d’extase sous-marine!

2 jours à Moorea et c’est déjà le moment de repartir ! Destination... la mythique Bora Bora ! On a quelques réticences avant de s’y rendre : trop touristique, trop surfait, trop cher, trop ... Finalement, 4 jours plus tard, on est enchanté ! Oui c’est cher, oui c’est touristique, oui il y a trop d’hôtels... mais c’est tellement beau !

Bora Bora

A nouveau, comme Tahiti et Moorea, c’est une île « haute » posée au milieu d’un lagon somptueux. De l’île principale, on aperçoit tout autour les motus (îlots) qui commencent gentiment à être sur-construits certes, mais on a vu bien plus moche que des bungalows sur pilotis. L’arrivée en avion est surprenante puisque l’aéroport se situe justement sur un motu et il faut prendre un bateau-navette pour rejoindre l’île principale, ce qui donne une bonne entrée en matière et un aperçu du lagon qui prend toutes les teintes de bleu !

Question logement, on a même réussi à trouver in-extremis une pension « Chez Henriette » (qui ne devait en fait pas être le nom officiel de la pension puisque personne sur l’île ne voyait de quoi il s’agissait) ... Il a fallu négocier sec avec Pappy, le propriétaire des lieux (et accessoirement aussi de tout le réseau de bus scolaires de l’île), qui voulait au départ nous faire dormir sur une bande d’herbe d’1m50 sur 5, entre le mur de la maison et la haie... Heureusement, comme on était les seuls clients, on a pu bénéficier d’un bon prix pour, luxe suprême, dormir dans une chambre. Notons au passage que le seul camping indiqué dans notre guide avait fermé il y a .... 2-3 ans ? Merci Lonely Planet !!

A nouveau, on a largement pu profiter du buffet, piscine, plage et douche (!!!) de l’hôtel de Christina et Michel. Le clou : un repas excquis dans un hôtel qui a son propre motu ! La vue sur Bora Bora et le lagon se passe de commentaire, non ?!

Cette fois, pour visiter l’île, on a opté, non pas pour la voiture mais le... vélo ! On a enfourché nos bécanes pour une journée sportive, alternant pédalage et visite de TOUTES les boutiques des fameuses perles polynésiennes, rien que pour le plaisir des yeux bien entendu, n’est-ce pas Christina ? !

Rangiroa

Changement de décor si on peut dire!! Après les îles hautes et leurs cônes volcaniques surplombant l'île, on passe à un environnement complètement différent à Rangiroa, désormais on se trouve sur un atoll. Pour vous faire une petite idée de la formation d'un atoll, imaginez une île avec un cône volanique, ensuite tirez l'étiquette (comme sur les flandises) et hop tout s'écroule par le milieu pour ne laisser qu'un trou béant qui sera vite englouti sous les eaux. Tout ça pour ne laisser que dépasser des flots qu'une infime partie de terre formant une sorte de rond ovale n'étant rien d'autre que le bord de la partie émergée du volcan volatilisé à présent.

Donc, Rangi pour les intimes, est un atoll de l'archipel des Tuamotu situé environ à 350km au nord est de Tahiti. Ce qu'on ne savait pas avant de fouler son sol, c'est que cet atoll est immense... Elle est où la montagne? ! Son lagon intérieur mesure 80km de long pour 32km de large, ce qui en fait le 2ème plus grand atoll du monde, après, après ?? Et hop une carte postale à ceux qui trouvent la réponse!!!

Mais alors qu'on a beau être au milieu de nulle part, devinez chez qui on a été hébergé durant notre séjour? Mais chez les copains David et Crystel, décidément, on n'arrive pas à s'en débarasser de ces deux genevois... On vous aime aussi!! Petite maisonnette toute choue, avec en prime la TV et quel bonheur de tomber sur Question pour un champion ou Maggy (Maggy le jour, Maggy la nuit), ok on est ringue, on arrête!

LA principale mission pour nous est de plonger un maximum, Rangi étant, paraît-il dans le milieu, la mecque de la plongée dans le monde... autant en profiter! Ca serait dommage de se priver d'autant plus que nos hôtes travaillent dans un centre de plongée, The Six Passengers! Parfait, on pourra même voir leur tête sous l'eau, impossible de les semer on vous dit! Au total, on plongera quatre fois chacun, 3 fois dans la passe de Tiputa et 1 dans celle d'Avatoru. Ces deux passes sont célèbres pour leurs courants rentrant et sortant, offrant la possibilité de croiser plein de monde... Et quel monde! Des gens connus... tortues, raies manta, requins à pointe noir, requins gris mais surtout, des requins à pointe blanche des récifs! "Tapete" en polynésien. Un monstre de 3m, et lorsque celui-ci vous tourne au-dessus de la tête avec sa mâchoire bien ouverte, et bien on se fait tout petit et on évite soigneusement de respirer... Brouff, on en frissonne encore!! Et pour couronner le tout, une visibilité incroyable, l'eau à température parfaite, du monde à table, le paradis de tout plongeur en gros!

Pour vous rendre compte de quoi ça ressemble sous l'eau, voici une petite photo que vous devez absolument cliquer dessus entre deux lampées de café. On l'a baptisée : l'autoroute à requins! Et tout ça à juste 20m plus bas que tes petites palmes, fascinant non?

On profite de remercier encore les 2 copains pour la plongée sunset, un souvenir énorme qui restera sans doute notre meilleur moment sous l'eau pour un bon moment!! Pour tout vous dire, on voulait vraiment croiser des dauphins en plongeant, alors David et Crystel ont manigancé une plongée en fin d'après-midi dans notre dos, le moment étant propice pour croiser Flipper paraît-il, un peu la dernière chance pour nous quoi! Et le miracle se produit!!!! Deux dauphins sont venus jouer avec nous, à deux reprises même. Nous, gesticulant et criant pour les attirer, et eux reproduisant nos ondulations à moins de 3m tout en nous tournoyant autour. Un moment d'infini, un vrai!

Et on ne vous a pas tout dit... on n’est pas les seuls à avoir visité les fonds de Rangi.. Etant à la mecque de la plongée, et comme Christina avait fêté un grand anniversaire quelques mois auparavant et que Michel se délectait des petits poissons des lagons polynésiens à coup de PMT (lire Palme-Masque-Tuba), on a voulu leur faire un cadeau un peu particulier : un baptême de plongée sous-marine ! Preuve à l’appui, tous 2 ont goûté aux joies de la respiration sous l’eau, entourés de poissons multicolores. On aime, ou pas, mais au moins ça, c’est fait !!! Encore chapeau à eux !

Et pour se remettre de toutes ces émotions aquatiques, rien de tel qu’une petite virée pour terminer en beauté ce séjour « rangiroen » !

Tôt le dernier matin, les 4 compères sont d’attaque pour affronter les vagues durant 1 bonne heure de bateau afin de rejoindre le Lagon Bleu, un lagon à l’intérieur du lagon ! L’idée est de passer une journée sur ce site exceptionnel, au soleil, et juste profiter du paysage. A l’arrivée, une dizaine de petits requins à pointe noire se massent pour nous souhaiter la bienvenue. C’est à pied que nous traversons la dernière centaine de mètres qui nous sépare de l’île, zigzaguant au milieu de ces requins inoffensifs.

Promenade les pieds dans l’eau jusqu’à l’île aux oiseaux, baignade, puis au menu : poisson grillé, salade de crabe au lait de coco, riz et pain-coco (une spécialité des Tuamotu, mmmm). Un bon café à la vanille pour terminer et on rend visite aux bébés requins qui se faufilent entre les petits cailloux sous seulement 20 cm d’eau.

Le plus inattendu au cours de cette journée sera lorsqu’on entendra Michel crier : « baleines !!! ». Eh oui, scrutant l’horizon car il n’avait rien à lire, il est le premier à avoir aperçu ce qui semblait être la mère et son baleineau, sautant ensemble à 3 reprises dans le grand lagon de Rangiroa ! Encore une fois magique... et ça c’est sans parler des dauphins que nous avons croisés au retour, presque arrivés au port...

Malheureusement, toute bonne chose ayant une fin, il est temps de quitter Rangiroa, David et Crystel, la Polynésie française et finalement Michel et Christina qui continuent leur périple chez l'Oncle Sam. On tient encore à vous remercier pour nous avoir permis de vivre notre rêve polynésien à fond, sur terre comme sous l'eau. Tack tack!!!!

Nouvelle Calédonie (2.08 - 15.08)

2008-09-12T00:01:00.001+02:00

Voili voilou, nous voilà de retour pour vous faire partager notre quotidien aoûtien!!! On dirait que notre petit message a porté ses fruits! Merci pour tous ces messages qui font chaud au coeur! Comme promis, on ne vous oublie pas pour les cartes postales... Mais que ça ne vous empêche pas de continuer à vous lâcher sur votre clavier! Surtout que vous allez officiellement dès maintenant nous détester à cause des images que vous allez voir...

Nous avons donc fui le froid néo-zélandais pour rejoindre la Nouvelle Calédonie, archipel français du Pacifique. En fait il appartient à la Mélanésie (il y a la Polynésie, la Micronésie et la Mélanésie... si si!) et se compose d'une île principale, la Grande Terre (où se trouve Nouméa, la ville principale), de la célèbre Ile des Pins au sud de la Grande Terre et aussi d'un groupe de 4 îles à l'est, les Iles Loyauté, et des îles Bélep au nord.

En plus, c'est l'un des plus grands et des plus beaux lagons du monde, dont certains sites viennent d'être inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco, ça tombe bien!

Comme d'habitude, on n'a presque rien préparé à l'avance, on sait juste qu'on aimerait aller sur l'Ile des Pins qui paraît être idyllique. Plus on avance dans la lecture de notre fidèle guide Lonely Planet, plus on se dit que ça vaudrait la peine d'aller jeter un coup d'oeil aux Iles Loyauté: Ouvéa, Lifou, Maré, Tiga ... des noms qui n'évoquent encore pas grand chose mais qui sonnent bien! Pour s'y rendre, 2 options s'offrent à nous: le bateau ou l'avion. Comme on n'a que peu de temps sur place, on se décide pour l'avion, d'autant plus qu'il existe des pass inter-îles intéressants. Avec un peu d'anticipation, on avait envoyé un e-mail à l'agence d'Air Calédonie (la compagnie intérieure... à ne pas confondre avec Air Calin, la compagnie internationale!) pour réserver le vol Nouméa-Ouvéa le jour-même de notre arrivée à Nouméa, histoire de perdre le moins de temps possible. Bref... arrivés à l'aéroport de Nouméa, on n'a toujours pas de réponse pour notre réservation! C'est bien parti... On se dirige donc illico presto vers le guichet d'information pour savoir où est le bureau d'Air Calédonie... La gentille hôtesse nous regarde ahurie et s'exclame: "Ah mais ce n'est pas ici! Ici on est à l'aéroport de Tontuta et Air Calédonie se trouve à l'aéroport de Magenta, à 50km !!!" (une si petite île et 2 aéroports distincts!?!)

On demande donc si on peut téléphoner pour savoir si on est inscrit sur le vol de l'après-midi... On apprend que l'agence ne répond jamais quand on l'appelle, mais qu'on peut quand même essayer... Par chance, cette fois quelqu'un décroche. Point positif: l'agence a bien reçu notre réservation CE MATIN (alors qu'on a écrit plusieurs jours auparavant)... Point négatif: vu que c'est le jour J du départ, la réservation tombe... mais il y a encore de la place alors il faut se dépêcher de venir sur place pour acheter les billets... Bon! On sait ce qu'il nous reste à faire: foncer à l'autre aérodrome. Petit hic: le seul bus de l'aéroport passe tous les tremblements de terre et il n'y en a pas de prévu pour les prochains jours donc... on va faire du stop! Heureusement, une "métro" (française de Métropole venue s'installer en Nouvelle Calédonie pour quelques années) s'arrête, nous emmène jusqu'au centre ville, fait un détour pour nous montrer les lieux touristiques de la ville, puis nous pousse encore jusqu'à l'aérodrôme de Magenta, s'assurant même que nous pourrons prendre notre avion. Une perle! En chemin, elle nous apprend une nouvelle fort intéressante également: le bateau (le Betico) qui normalement relie la Grande Terre aux Iles Loyauté est en panne depuis...tenez-vous bien: 2 mois! Et là on est assez content d'avoir misé sur l'avion!

Bref, après toutes ces aventures, on réussit enfin à acheter notre pass aérien inter-îles qui nous permettra de visiter Ouvéa et Lifou. Puis nous reviendrons à Nouméa pour repartir, en bateau cette fois, pour l'Ile des Pins en fin de séjour. Du coup, on n'aura pas tellement le temps de visiter la Grande Terre... tant pis, il faut faire des choix dans la vie... et quels choix!

Ouvéa

Après 40 petites minutes de vol, on atterrit à Ouvéa, une île en forme de croissant d'environ 45 km de long sur 5 km de large. On a aucune idée d'où on va dormir... A nouveau on fait du stop (ou "du pouce" comme on dit là-bas) et on demande au conducteur de nous déposer en chemin, on a entendu dire que l'accueil en tribu Kanak est commun sur l'île. Très gentil, il nous emmène au village de Fayaoué, au gîte Ireital, où Tiré, la propriétaire, nous reçoit à l'improviste de manière très sympa! En fait, le gîte est composé de quelques bungalows en paille, d'une case traditionnelle et de coins cuisine et sdb communs... Bien qu'on soit attiré par la case, les prix restent exhorbitants... heureusement on a eu la présence d'esprit d'acheter une micro-tente en Australie en prévision des prix élevés des logements dans les îles du Pacifique... Ça fera donc tout à fait l'affaire.

Bien installés chez Tiré et son compagnon Hary, on passera de supers moments avec eux tout en apprenant beaucoup sur la culture Kanak, où les notions de tribus et de clans, ainsi que "faire la coutume" sont encore très ancrées. Ils nous feront goûter aux spécialités locales (taro, igname, poissons fraîchement pêchés... eh oui, même Sara s'y est mise) et nous aurons même la chance de préparer et déguster avec eux le fameux Bougna, un plat typique normalement réservé aux cérémonies, qui consiste en du poisson, du poulet ou de la roussette (=une chauve-souris!), empaqueté dans des feuilles de bananier avec du taro et du lait de coco, puis cuit 2-3 heures dans un four de pierres recouvert de terre! Tout un programme!!

Au total, on passera 4 jours à Ouvéa durant lesquels on se promènera à loisir sur la SPLENDIDE plage de Mouli, qui fait juste 25 km de long... Comme il n'y a qu'un hôtel sur l'île, autant dire qu'on ne croisera personne durant des heures de marche les pieds dans l'eau! Mais comment ça se fait qu'on n'ait jamais entendu parler d'Ouvéa avant?!

Et on ne vous a pas encore parlé du pont de Mouli... Après ceux de Sydney et Brooklyn, vient en 3ème position le pont de Mouli! Moche, certes, mais il suffit de s'y asseoir et d'admirer dans l'eau les grosses tortues remonter le courant ou alors se laisser entraîner au large... notre record: 5 en 3 minutes! Ensuite on rajoute d'énormes carangues, parfois même des requins... et le tour est joué, même pas besoin d'enfiler le masque et le tuba!

Autre attraction: les falaises de Lékine qui bordent la baie du même nom et qu'on peut atteindre à marée basse en compagnie d'un guide de la tribu uniquement, car le site est sacré. Excursion très agréable de quelques heures !

Lifou

Après 4 jours au paradis, c'est le moment de repartir... On reprend l'avion, cette fois en direction de Lifou, la plus grande des îles Loyauté. A l'aéroport, on rencontre Inge, une allemande partie pour 1 an également, faisant le tour du monde pour apprendre le français... Après l'Inde (!), la voilà en Nouvelle Calédonie pour perfectionner la langue de Molière. Ayant sympathisé, on décide de se rendre ensemble à Wé, centre administratif de l'île. On aura plus de chance de trouver un logement là-bas. Comme de nouveau les transports publics sont inexistants, on fait du pouce à 3, avec nos gros sacs... On a vu mieux! Début d'averse et pas beaucoup de passage... Au moment où le découragement pointe le bout de son nez, enfin, une fourgonnette s'arrête et le livreur nous trouve une place au milieu de ses cartons de salades... importées par avion!!! Vive l'écologie...

A Wé, le village, peu d'options d'hébergement s'offrent à nous: presque toutes ont fermé entre la parution du guide et notre présence sur les lieux! Notre homme à salades (décidément ils sont trop sympas ici) finit par nous trouver un endroit pour dormir: Chez Jeannette! Malheureusement, le gîte ne fait pas camping et les bungalows sont complets! Mais pas de problème, on trouve toujours une solution sur les îles, Jeannette nous propose de loger dans la case de la grand-mère, au fond du jardin! La cabane au fond du jardin...

Le confort est sommaire (on dormira parterre, sur des nattes en paille) mais au moins il y a amplement assez de place pour 3 et ça fait local! En plus, comme il pleut, on est bien mieux que sous une tente et au chaud!!!

4 jours à Lifou, durant lesquels on aura l'occasion de visiter de belles plages dont celle de Luengoni (malheureusement par un temps peu propice à la baignade).

Au cours d'une promenade au Cap des Pins, on découvrira (c'est le moment nous direz-vous!) la fonction Macro de notre appareil photo (Canon Ixus 860 pour ceux qui veulent copier nos oeuvres!!). Du coup, la balade censée durer 20 minutes s'est transformée en pélerinage de 2 heures à force de s'extasier devant le moindre insecte ou fleur dont on ne sait même pas le nom...mais rassurez-vous, on va vous épargner le supplice de la séance photos interminable du dimanche après-midi pour le moment... mais par contre à notre retour...

Dans le rayon "Premières fois", citons aussi notre première participation à une partie de Bingo avec les femmes du village! Sorte de Loto avec les moyens du bord, très couru par ici!

Et devinez qui a fait carton?! Le seul mec à jouer:

Ça s'appelle la chance du débutant! Toutefois, on ne s'éternise pas trop bien que la chance soit de notre côté, trop peur de recevoir des sorts!

Au chapitre découvertes, il faut noter encore que nous retrouvons le PAIN après 7 mois!!!

Le même jour, on fait également d'agréables rencontres, notamment Sarah, française en stage pour 2 mois en Nouvelle Calédonie, avant de reprendre ses études en Ecosse!!! Dur passage de la vie au soleil sous une bruine permanente...

Ensemble, nous sommes invités par la propriétaire de notre gîte à une soirée concert-Kava. Arrivés au concert, il n'y avait en fait plus de concert, car plus de Kava... On a juste eu le temps de goûter au breuvage... (une racine originaire du Vanuatu utilisée sous forme de boisson ayant paraît-il des vertus relaxantes et anesthésiantes, hum!)... euh, honnêtement? Pas bon du tout!

A défaut de musique et de Kava, on passe la soirée entourés des enfants du village, très intrigués par notre appareil photo !

Le dernier jour à Lifou, on partage la location d'une voiture avec Inge et Sarah pour faire les vrais touristes! Au programme, visite du village d'Easo, des falaises de Jonik, d'églises et même d'une vanilleraie! Vous saviez tous que la vanille ça pousse sur des arbres bien entendu, de même que les avocats!

Ile des Pins

Apres une nuit de transit passée à Noumea, on repart le lendemain matin à l'aube pour prendre l'Arimiti 4, l'unique bateau qui fonctionne encore au pas des Kanaks. Tellement unique d'ailleurs, qu'il nous a été impossible de savoir à quelle heure il lève les amarres! Après avoir questionné presque tous les habitants de la ville, trois réponses sortent du lot:

- je suis désolé, je sais pas (relire ce bout de phrase avec l'accent des îles - trop drôle!)

- mais y'a pas de bateau le dimanche (90% des sondés)

- départ à 6h du matin, prévoir d'être une demi-heure à l'avance, soit 5h30 (dixit un nettoyeur du bateau)

A choisir, autant prendre la troisième solution et mettre notre réveil de bonne heure. Après avoir eu besoin d'une grue pour nous sortir du lit, on se pointe au port un poil en avance, allez disons 5h15 en bons Suisses et devinez quoi? Personne, même pas un rat! Notre yacht est bien là, mais pas de lumière sur le pont! A ce moment précis, l'île des Pins nous semble loin, très loin! Mais comme d'habitude tout s´arrange, on apprend finalement que le bateau part bien aujourd'hui, mais sur le coup de 7h au lieu de 6h! Et dire qu'on se plaint du quart d'heure vaudois!

A peine 2h30 de traversée et nous voici débarqués au port de Kuto, lequel se fond dans la splendide plage de Kanumera. Pour la petite histoire, l'île doit son nom à la présence abondante de Pins colonaires et elle est également la plus touristique de l'archipel. On pose notre tente chez l'habitant au relais Kuberka et on file à la plage pour se remettre d'aplomb pour les deux jours suivants, car on a plein de choses à voir/à faire.

Aussitôt dit, aussitôt fait! On commence notre première journée par une marche jusqu'au sommet du Pic N´Ga, qui culmine quand-même à 262m svp... Puis, on poursuit en stop jusqu'à Vao et la Baie de St-Maurice, connue pour ses statues de bois sculptées faisant face à l'océan. Petit tour aussi chez un sculpteur local, Sami de Vao, qu'on remercie pour avoir pris le temps de nous expliquer son art.

Le deuxième jour, on s'embarque sur une pirogue depuis la Baie d'Upi pour voguer en direction de la Baie d'Oro, suivi d'une marche jusqu'à la piscine naturelle le long d'un sentier à travers la forêt vierge. Bien contents d'avoir réservé avec des locaux, nous nous retrouvons tous seuls NOUS sur notre pirogue, alors que les autres toutous sont 14 sur les leurs!! Le parcours sur l'eau et la vue sont magnifiques. Des rochers dispersés au milieu de la baie et creusés par l´érosion permettent à notre piroguier de se faufiler en douceur, nous laissant le temps d'admirer également les habitants sous-marins (tortues, raies, poissons, etc...). Par contre, quelle surprise quand on tombe nez à nez avec un couple de dauphins, tellement inattendu qu'on en revient toujours pas, magique! Grand coup de chapeau à notre cap´tain qui arrivera à en suivre un durant quelques minutes pour notre plus grand bonheur!!

Notre séjour ici en Nouvelle-Calédonie s'achève déjà, prochaine étape la Polynésie française, y a pire c'est vrai, mais on est un peu triste de quitter nos amis kanaks. Ce séjour restera un énorme souvenir, plein de rencontres avec des gens si gentils et ouverts, notamment Tiré et Hary.

La Nouvelle-Calédonie restera encore comme l'endroit où on a découvert le poisson. OUI OUI, on AIME le poisson désormais!! Loche, Bec de Canne, Mahi-Mahi, tout y passe... et si vous rajoutez encore une sauce à la vanille fraîche des îles, mmmh, limite si on serait capable de prendre le premier avion pour retourner déguster un bon filet!

Révisions

2008-09-06T02:42:00.004+02:00

Coucou à tous!

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles! C'était les vacances d'été, notre blog a lui aussi pris quelques vacances, mais on promet de tout bientôt le remettre à jour!

Comme c'était les vacances, cela signifie que maintenant c'est la rentrée. Et comme à chaque rentrée scolaire, il faut revoir un peu la matière étudiée au semestre précédent. Donc cette année, les révisions porteront sur le sujet: COMMENT METTRE UN COMMENTAIRE SUR UN BLOG!

Eh oui, à notre plus grand désappointement, on a remarqué une baisse du nombre de commentaires sur notre blog... snif-snif! Voici une petite remise à niveau pour tout le monde:

1) A la fin d'un article, cliquer sur "commentaire"

2) Il s'affiche une page blanche avec, en haut à droite, le titre "enregistrer un commentaire", suivi d'une case vide. C'est là que vous pouvez écrire votre prose.

3) Choisir une identité en cliquant sur "Nom/URL"

4) A côté de Nom, écrire son nom ou pseudo, ne rien mettre à côté de URL

5) Cliquer sur "publier commentaire"

6) Magique: le commentaire est publié sur notre blog et on est très content!!!

Allez-y, ne vous gênez pas, mettez tout ce qui vous passe par la tête!!!

Une ch'tite carte postale personnalisée attend ceux qui écriront... le bâton et la carotte, vous connaissez?

Gros becs à tous/toutes et bon courage pour la rentrée!!

New Zealand ou comment passer un hiver en ete! (19.07 - 2.08)

2008-07-31T06:24:00.000+02:00

Et nous voila de retour en Nouvelle Zelande pour une dizaine de jours! Petit caprice juste pour dire qu'on a skie a l'autre bout du monde, dans les Alpes de l'hemisphere Sud! Et oui, les saisons etant inversees par rapport a l'Europe, les mois de juillet-aout correspondent a la saison d'hiver chez les Kiwis.

Nous atterrissons donc le 19 juillet a Christchurch, dans l'Ile du Sud, par 8 degres et sous une legere bruine des plus plaisantes... On ne prevoit pas beaucoup de temps dans la ville puisqu'on l'a deja visitee en fevrier dernier. Des le lendemain, nous allons chercher la voiture de location qu'on a deja reservee, prevoyants que nous sommes! Apres les paysages plutot plats d'Australie, ca fait du bien de retrouver un peu de relief... on se croirait presque a la maison!

On emprunte une "scenic road" entre Christchurch et Methven, qui sera notre premiere halte, proche du Mont Hutt, domaine skiable le plus haut de Nouvelle Zelande. Contrairement a la Suisse, la station ne se trouve jamais au pied des pistes, mais en plaine. Du coup pas possible de boire le cafe fertig a l'heure de l'apres-ski au bas des pistes... Tout fout le camp! Heureusement qu'on a trouve un hostel typisch, l'Alpenhorn Hostel, tenu par des fadas de Suisse. Meme la machine a cafe Jura trone en bonne place a la cuisine! Le proprio nous apprend que la neige est plutot mauvaise... meme glacee... Hum, tres peu pour nous! Du coup, comme on n'a pas beaucoup de temps, on decide de quitter Methven des le lendemain... mais on repassera, sur!

Au petit matin, grand ciel bleu nous permettant de profiter de la vue magnifique de la route jusqu'au village du Mont Cook. On repasse par plusieurs endroits deja visites en "ete" avec Matthias, en sens inverse! Pas sur qu'on ait pris le meme chemin en fait... on a loupe les rangees de tuyas au bord de la route et on a eu ca a la place!!

Petite seance remember: Le lac Tekapo, l'Eglise du Bon Berger et le Mt Cook!

Cette fois, pas question de faire une marche jusqu'a la cabane, trop de neige! Alors on fait le tour du village... un peu moins fatiguant!

Alors qu'il faisait grand soleil a notre arrivee au Mont Cook, on est tres etonne le lendemain matin au reveil! Surprise:

Hum, c'est qu'on n'a pas pris les chaines avec !!! Tout doucement, on reprend la route en direction de Queenstown. Quelques kilometres plus loin, il n'y a deja plus de neige... Par contre le soleil est revenu! Bienvenue en NZ avec ses changements climatiques imprevisibles!!!

Queenstown: Fidele a elle-meme, la ville a troque ses estivants contre une autre categorie de touristes: les skieurs-snowboarders avides de sensations fortes! On a du mal a trouver un toit pour la nuit, tout est complet! Et ici, dormir dans la voiture n'est pas possible: elle est trop petite et il fait bien trop froid! Finalement, on se trouve un taudit pas cher qui n'a de prometteur que le nom: Lakeside Backpacker's!

Pres de Queenstown se trouvent 2 stations de ski reputees: Coronet Peak et les Remarkables. On aimerait les tester, mais decidement, le temps ne veut pas s'ameliorer... Apres 2 jours d'attente, on s'en va direction Wanaka a une centaine de km au nord de Queenstown, notre village coup de coeur de l'ete, ou, parait-il, la station de Treble Cone a de meilleures conditions!

Au lendemain de notre arrivee, le soleil fait une apparition... du coup on n'hesite pas : hop au magasin! Eh oui, on doit tout louer! On etait tente de s'acheter en seconde main des combinaisons couleur fluo a l'Armee du Salut mais... finalement non! On loue donc tout notre equipement pour la journee et on se depeche d'arriver a Treble Cone, a environ 40 minutes de Wanaka. En route, quelques nuages commencent a assombrir le paysage, mais le coup d'oeil est magnifique! A l'arrivee, on a droit a un comite d'accueil au nez crochu. Mais que viennent faire des perroquets a 1200m d'altitude? On apprendra que leur petit nom est "Kea" et qu'ils aiment vivrent au frais dans la neige.

On est tout motive, alors c'est parti pour attaquer les pistes... euh enfin, en meme temps il n'y a que 2 telesieges... mais plein de possibilites de faire du hors piste. Premiere descente un peu rouilles, rapidement on rejoint le 2eme telesiege qui nous emmene encore plus haut. Seulement voila, petit probleme... Elle est ou la piste???

Vous l'aurez compris, le temps qu'on arrive, c'est devenu ce qu'on appelle communement un "jour blanc"!!! Pas le choix, il faut redescendre, on n'y voit rien du tout dans cette peuf! Arrives en bas, on essaie de se faire rembourser le ski-pass. Ca marche a moitite, la fille a du avoir pitie, on obtient un bon pour une demi-journee gratuite, valable durant toute la saison. On est satisfait, mais en meme temps le temps n'a pas l'air de vouloir s'ameliorer pour les prochains jours, donc... affaire a suivre.

Le soir, on a la visite de David et Crystel qui sont enfin arrives en NZ apres etre restes bloques 4 jours au Fidji, soit-disant a cause d'un probleme de billet d'avion... ouais ouais ouais, ils ont refait une speciale ces deux-la! On passe la soiree ensemble autour d'une bonne bolo! Le lendemain matin, ils sont debout aux aurores et ont la bonne idee de nous reveiller aussi: il fait un temps splendide! Magneto Serge: c'est reparti pour louer le matos et foncer sur les pistes.

Cette fois, rien ne peut gacher la journee! La vue sur les montagnes avoisinantes et le lac est tout simplement magnifique. En marchant quelques metres, on atteint une crete de laquelle on peut profiter d'un panorama de cimes enneigees! P'tite seance photo pour se la peter et descente dans la poudre pour rejoindre la pistes quelques centaines de metres en contrebas. On est CONTENT!

Les jours suivants, David et Crystel squattent notre backpacker's tres cosy et chauffe. Ca les change de leur frigo roulant... De tres bonnes bouffes en leur compagnie, on papote comme des poules et cerise sur le gateau, ils nous sortent de leur chapeau un fondant au chocolat de compet'! Merciiiii!!

Mais comme toute bonne chose a une fin, il est temps pour nous de penser a remonter sur Christchurch via la cote ouest, en coupant par l'Arthur's Pass. Pas de bol cette fois, la neige et le brouillard n'invitent pas a s'eterniser chez Arthur, donc on se depeche de retourner au Alpenhorn hostel a Methven, notre 2eme maison, pour y passer la fin de notre sejour avant de s'envoler pour la Nouvelle Caledonie!

Sydney: la boucle est bouclee (08 - 19.07)

2008-07-23T02:50:00.016+02:00

On arrive a Sydney plus tot que prevu! Eh oui, avec toutes ces peripeties, on ne sait pas combien de temps Rusty va tenir le coup et on aimerait mettre toutes les chances de notre cote pour essayer de le revendre le plus vite possible... Et comme c'est la basse saison, c'est pas sur qu'il y ait foule au portillon! Il est beau quand meme, non?

Apres avoir mis une annonce sur un site internet local, on recoit 2 coups de fil... pas tres concluant! On se decide alors a placarder notre annonce dans tous les backpackers de la ville... et il y en a beaucoup! S'ensuit une longue attente de plusieurs jours, avec des pseudo-interesses de toutes nationalites, mais pour finir c'est l'Irlande qui l'emporte, presque une semaine apres notre arrivee! Le comble, c'est que malgre ses allures de croute ambulante, Rusty a meme reussi haut la main un check au garage avant de concretiser la vente! Youpie, on peut enfin profiter de faire les touristes a Sydney de nouveau, avec tous les cathos du coin!!! Apres la Gay Parade de mars, c'est le Pape qui se pointe! Autant dire que le changement est radical.

Voila, deja la fin de notre "demi tour" d'Australie! Pour se rendre compte du chemin parcouru, rien de tel qu'un petit itineraire fait maison.

On a aussi franchi les 6 mois de ce voyage... ca file dis donc! Mais restons optimistes, il en reste encore 6! Le 19 juillet c'est en Nouvelle Zelande que nous nous envolons, de nouveau, histoire de voir un peu la neige et surtout METTRE LES LATTES car on a des fourmis dans les jambes !!!

La descente jusqu'a presque Sydney... (29.06 - 07.07)

2008-07-22T03:13:00.008+02:00

On quitte Fraser Island pleins de belles images en tete... Il est deja tard, donc on decide de ne pas faire trop de route, car la nuit tombe et comme on l'a appris apres 3 mois en Australie, mieux vaut eviter la conduite nocturne si on ne veut pas croiser un kangourou de trop pres...

C'est donc a Tiaro, petit bled a peine marque sur la carte, que nous nous arretons pour la nuit, dans un camping vraiment gratuit cette fois, avec douche chaude en plus, bref le luxe absolu du campeur !!!

Le lendemain, on est debout de bonne heure (eh ouais, on a pris l'habitude d'avoir le sommeil leger) et on se met tranquillement en route pour la suite du voyage. On verifie les niveaux d'huile et d'eau pour la 1ere fois depuis qu'on a le van, tout est ok alors on demarre... On est un peu inquiet car Rusty a la tremblotte. Par acquis de conscience, on s'arrete dans le garage du village (Y sont fous ces australiens, meme dans le plus paumes des villages, il y a un garage!) pour verifier que tout soit normal. Le garagiste nous rassure en disant que le moteur doit etre encore trop froid... ca ira mieux apres quelques km! TU PARLES!!! 500 metres plus loin, on entend un gros boum, rapide coup d'oeil dans le retro et Sara s'exclame: "oups, on a perdu un morceau de Rusty sur la route!" Arret d'urgence sur le bas cote, on va ramasser LE morceau en question... mais qu'est-ce que c'est?! Pour en avoir le coeur net, on retourne a pied au garage (heureusement pas trop loin) et on tend le morceau au gaillard... Ah d'accord, il s'agit de l'arbre de transmission!!! Sans ca, plus possible de rouler... Le garagiste nous dit qu'il est possible de faire une reparation pour 60 AUD$, selon les degats. Pour en etre sur, il faut remorquer le van jusqu'a son garage mais il n'a rien pour le faire, alors on se decide a appeler une depanneuse (ca fait cher les 500m!), mais c'est pour la bonne cause! On a toujours espoir de s'en tirer a bon compte... ... ... ... Quelques heures plus tard, le verdict tombe: il faut changer toute la piece + encore une autre (pas tout compris!), grosso modo: 900 AUD$ de reparations!! Hum... Apres moultes reflexions et calculs, sans compter qu'on est a des kilometres lumieres du premier transport public, on accepte le deal en esperant qu'on n'aura pas d'autre tuile!

Comme on n'est pas tombe chez Speedy Gonzales, on reste a Tiaro pendant ... TROIS JOURS! Mais ou avons-nous dormi vous demandez-vous? Eh bien dans notre tente pardis! Heureusement qu'elle faisait partie du package lors de l'achat du van, elle nous aura bien rendu service au moins!

3 jours plus tard... nous reprenons la route, contents! Le van se porte a nouveau comme un charme, le fiston a bien bosse. On fait un crochet par Noosa Heads, la station balneaire chic de la Sunshine Coast. Belle et immense plage, parfaite pour le surf, pourtant on ne retente pas l'experience... trop froid! On ne reste pas non plus dans la station, trop cher!

On continue a longer la cote et on pose nos sacs a Maroochydore pour la nuit. Au reveil, footing et dejeuner bien merite avec vue sur la mer, notre petit plaisir quotidien, visite des Glass House Mountains l'apres-midi, une bonne alternative a la playa.

Ayant pris notre temps, l'arrivee a Brisbane se fera de nuit, camping ferme, donc obliges de dormir dans la rue... mais cette fois, un sympathique habitant du quartier nous proposera meme sa salle de bain!

Brisbane, 3eme ville d'Australie, nous laisse une bonne impression mais malheureusement nous n'y restons qu'une seule journee, juste le temps d'apercevoir Caveman... Chaaaaaabbbbaaaallll en chair et en os!

Ensuite petit detour par la Gold Coast et Surfers Paradise pour voir a quoi ca ressemble, bof bof, on aime ou on aime pas... en plus, notre Rusty refait des siennes, cette fois ce sont les plaquettes de frein qui sont nazes !/*?#$* et c'est parti pour une tournee des garages un samedi matin... youpiiie! En prime, on apprend que l'alternateur va pas tarder a monter au ciel aussi. Hum! Ca commence a faire beaucoup, d'autant plus qu'on est encore a 700km de Sydney, reste plus qu'a croiser les doigts!!

Heureusement la prochaine etape, Byron Bay, nous remonte le moral avec son ambiance boheme, son phare et ses dauphins faisant leur show a 50m du rivage. Decor de carte postale meme si le temps est un peu grisouille. Seul hic dans l'histoire, les gens ne sont pas aussi accueillants qu'a Brisbane, donc on fera connaissance avec Mr l'agent a 6h30 du matin, les voisins n'ont pas du apprecier la couleur de notre van... Bien qu'on ait deteste le sherif sur le moment, on lui pardonne, car grace a lui, on a pu admirer un magnifique lever de soleil a Lennox Heads.

Micheal Landon dans Les Routes du Paradis...

Evian, source de jeunesse!

Airlie beach - Fraser Island (23 - 29.06)

2008-07-18T02:07:00.015+02:00

De retour sur le plancher des vaches, voila qu'on attrape le mal de terre...On recupere notre Rusty apres trois jours d'absence, tout repose et pret a mordre le bitume le long de de la Discovery Coast. Depuis Airlie Beach, on prend la Highway dans les terres pour bifurquer quelques centaines de km plus bas en direction de deux petites stations balneaires : Agnes Water et Town 1770 qui a ete baptisee ainsi en memoire de l'annee ou le C'ptain Cook y a foule le sol. Premiere nuit a 1770 ou on se deniche un joli camping au bord de l'eau, mais il est cher et on se retrouve avec la pire place de tout le camping = droit en face de l'entree a cote des poubelles. Heureusement on a droit a un magnifique coucher de soleil avec Mr le Pelican en prime, on comprend mieux pourquoi c'est surbooke ici. Le mardi, c'est la soiree pizza au bistroquet du coin, alors on profite de faire local...ca nous change des nouilles!

On reste dans la region le jour suivant, on profite de la plage d'Agnes Water toute la journee et de son camping basique dans les bois... gratuit celui-la a condition de se lever aux aurores avant l'arrivee du Ranger!! Oui on a honte!

Pas facile de quitter ce p'tit coin sympa, mais planning oblige, on retrouve notre Highway pour poursuivre la descente jusqu'a Hervey Bay, point de depart pour Fraser Island, la plus grande ile de sable du monde... oui oui de tout le monde entier on vous dit! A nouveau, on profite de la plage, on fait meme un footing en compagnie de beaucoup de retraites, la ville doit avoir une moyenne d'age de 79 ans; faut dire qu'on ne paie pas d'impot sur les successions ici... notre Valais quoi! Hormis un reveil abrupt par un ranger la premiere nuit, RAS pour les deux autres.

La visite de Fraser Island est un must, seulement voila il est preferable de s'equiper d'un 4x4 et Rusty ne remplit pas tout a fait les conditions... Alors, on s'offre une excursion d'une journee sur l'ile a bord d'un bus touristique en compagnie des amis aux cheveux gris, repas de midi compris. On commence par une promenade dans la foret tropicale, puis on emprunte l'autoroute locale = la plage de 75miles de long et bien 100m de large, pour rejoindre l'epave du Maheno qui dort la depuis 1935. Impressionnant! Et encore plus impressionnant, on apercoit des baleines depuis la plage, c'est que ca deviendrait une habitude... aahh les blases! Ah oui, on en oublierait presque notre dingo qui nous a fait l'honneur de venir roder sur le sable. On finit le tour par le lac Mckenzie repute pour son eau ultra pure et cristalline. Impossible de se lancer a l'eau, trop frisquet pour nous, alors on profite du panorama depuis le sable.